Faça uma viagem no tempo no Le Beaucé, um charmoso bistrô na Rue Richer, uma rua rica em bons endereços (como aqui, aqui, aqui e aqui). Sem pretender dizer que"c'était mieux avant" (era melhor antes), este endereço, que parece um troquet parisiense de outrora, é o local a visitar para os amantes da cozinha francesa simples mas bem executada.
Na cozinha, o chefe Marius Benard, que está por detrás da cozinha do Quedubon ao lado do pai, abriu o restaurante em 2020, rodeado por uma equipa muito simpática - incluindo um segundo Marius, este na sala de jantar, pronto a partilhar os seus bons conselhos, especialmente quando se trata da parte líquida do restaurante.
A decoração do Le Beaucé - cadeiras Thonet e um balcão de zinco reluzente - faz lembrar um bistrô tradicional, com um ambiente que aquece à medida que os copos são servidos e um menu franco-francês que pode ser encontrado diretamente na ardósia. Diz-se que o chefe gosta de cozinhar o que gosta de comer, por isso é natural que este amante da boa comida, que se deixou enfeitiçar pelas miudezas na sua juventude, experimente especialidades que são um pouco negligenciadas, por vezes não amadas (miolos de vitela escalfados em manteiga de limão, tripas), ao lado de pratos mais comuns como os ovos mayo.
Mas o restaurante não se limita ao folclore de bistrô, e está mesmo aberto a pratos mais bistronómicos (carpaccio de salmonete e molho de soja; 14 euros). O seu único credo é tratar os melhores produtos, habilmente obtidos na época, de cerca de vinte produtores e artesãos escolhidos a dedo em França. Em pormenor, mas sem entrar em grandes detalhes, a carne vem da família Meignan, as frutas e legumes biológicos do carreau des producteurs de Rungis, as aves de capoeira de Courtin Hervouet e as miudezas de Sud-Ouest Abats.
A mesma honestidade encontra-se no copo, escolhido (ou melhor, recomendado) entre as 150 referências, todas meticulosamente inscritas nas paredes do estabelecimento. Sem qualquer tipo de pretensão, a cozinha tradicional de Marius Benard é ainda melhor pela sua sinceridade.
Na nossa visita (o menu é curto e quando "não sobra nenhum, não sobra nenhum"): terrina caseira do campo (9€), escargots en persillade, pavé de thon de ligne mi-cuit e beurre blanc (29€), regados com umas boas quilhas - Folle Blanche vintage de Stéphane Orieux. Simples, mas não simplista, e naturalmente bom.
Ao almoço, pode pagar 22 euros por uma entrada/prato principal ou prato principal/sobremesa, e 25 euros pelo menu completo. Perfeito para comer bem nestes tempos difíceis.
