Vid 27 års ålder har Vartivar Jarkezian haft en extraordinär karriär. Han föddes i Beirut i Libanon och arbetade i tio år i Saudiarabien innan han 2015 flyttade till Paris, där han arbetade på restaurangen Bissac, inte långt från Opéra, innan han klättrade i graderna på Shabour, där han slutade som souschef.
År 2023 tog han över Campelli-restaurangen, två gator från Palais-Royal, sporrad av en önskan att bli kock på sin egen restaurang. Och det var bara naturligt att han skulle skapa ett kök som genomsyrades av hans barndomsminnen, med kulinariska traditioner från Beirut, naturligtvis, men också från Jeddah ochJerevan.
För att skapa sina rätter som bygger påorientaliska smaker ochkryddor (zaatar, sumak, apelsinblomma, ros) använder kocken resolut moderna gastronomiska tekniker, men har alltid sina rötter i åtanke, som med sin flaggskeppsrätt Floras blomkål, inspirerad av hans mors recept.
För den flytande sidan av Campelli har Vartivar Jarkezian samarbetat med Claristin Christopher (tidigare Ritz Bar), både rumschef och mixolog. Förutom cocktails och mocktails erbjuds även vin, med inte mindre än 85 olika viner från Frankrike och hela världen, inklusive Armenien, att upptäcka i kombinationer om 5 glas (59 €) och 7 glas (79 €).
Det är möjligt att välja från à la carte-menyn, men Campellis väg kan också utforskas via två upptäcktsmenyer för 89 euro (5 rätter, testades under vårt besök) och 109 euro (7 rätter). Även om det började bra visade det sig att vår lunch var ganska ojämn, särskilt mot slutet.
I detalj börjar vi perfekt med en trio förtrollande amuse-bouches: en rödbetskaka med vegetabiliskt kol, yoghurt och hallonvinäger; en tartelett med mynta, dragon och armenisk peppar; en grön olivsifon, kapris och en delikat fjäder av zaatar; och ett dadelmelassmör och tunisisk olivolja på ett litet briochebad, så vi vill inte förstöra vår njutning.
Sedan har vi Floras berömda blomkål (€16), en rostad blomkål i flera texturer, tillsammans med tahini, sesam, korianderpesto och sumak som sauteras i tur och ordning; de delikata snacksade pilgrimsmusslorna och den orientaliska sorrel-salladen (€25); sedan den kaukasiska manti (€27), en ravioli fylld med svamp - lite intetsägande, trots de omgivande örterna - tillsammans med en rödkålssallad - som är för salt.
Gårdsfjäderfäet med beurre blanc (31 €) som följer, presenterat tillsammans med en glaserad morot toppad med vita druvor, tar oss tillbaka till Frankrike alltför plötsligt och bleknar i jämförelse med de tidigare upptäckterna, medan desserterna - en överdriven apelsinblommig mhalabieh (15 €) och en trio glassar med originalsmaker och små kakaokex (14 €) - lämnade oss lite besvikna.
För en mer intim lunch eller middag har Campelli ett privat rum i källaren för upp till 16 gäster.
Detta test utfördes som en del av en professionell inbjudan. Om din upplevelse skiljer sig från vår, vänligen ange det i kommentarerna.
Plats
Campelli
36 Rue Croix des Petits Champs
75001 Paris 1
Officiell webbplats
campelli.paris