Aglio e Olio, una pequeña pepita italiana en el barrio

Pequeña pepita de oro en el barrio, el restaurante Aglio e Olio es tan seductor como delicioso con sus recetas tradicionales italianas, para degustar a la sombra de la terraza.

La cocina italiana tiene muchas facetas. Pizza romana o napolitana para un almuerzo rápido, pasta fresca para los más estetas, berenjenas a la parmesana para los vegetarianos, comida callejera o cocina gourmet, atiende a todos los gustos y a todo tipo de placeres.

En París, sin embargo, las cartas de los restaurantes italianos tienden a veces a ser intercambiables. Por eso, para encontrar una verdadera joya, hay que salirse de los caminos trillados y cruzar la puerta de las pequeñas direcciones de barrio. Cuando lo haga, se llevará una agradable sorpresa.

Es el caso de Aglio e Olio, una cantina de estilo romano en Saint-Maur/Saint-Ambroise abierta en 2019 por Thomas Chapelle junto a su primer restaurante, Massale. Formado en Pirouette y Zébulon, allí conoció a Andrea Maggi, que se convertiría en su chef en Aglio e Olio.

Originario de Velletri, a pocos kilómetros de Roma, el chef también se formó en Zébulon bajo la dirección de Yannick Lahopgnou, antes de perfeccionarse en la alta cocina francesa en Le Taillevent. En Aglio e Olio, el chef vuelve a sus raíces romanas, proponiendo una breve carta de cocina tradicional heredada de sus recuerdos de infancia y de su madre.

Aglio e Olio pone esta cocina local romana al alcance de todos, con menús asequibles: entrante/plato principal o plato principal/postre por 18 euros, entrante/plato principal/postre por 21 euros al mediodía - no podría ser más asequible. Además, la calidad es innegable y el restaurante cuenta con una gran terraza a la sombra cuando hace buen tiempo, ideal para relajarse con una copa de Spritz (10 €) o vino italiano en la mano.

Callos a la romana (fabulosos; 10 €) cocinados con pasión, siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de la citada mamá; alcachofas a la romana (13 €) endiabladamente crujientes, con su sifón de alioli y hasta la última gota de salsa; cappellacci cacio e peppe con habitas (19 €) endulzados con trozos de pera; calamarata con mejillones (17 €), limón y tomate... Cucina povera en todo su esplendor, aparente sencillez y auténtico sabor.

Como colofón a este almuerzo, que vale su peso en pecorino, nos resistimos a la llamada del tiramisú servido con cucharón y recurrimos en su lugar a dos postres más ligeros, perfectos para afrontar la tarde de verano sin sentirse demasiado pesados: una panna cotta de ruibarbo (9 €) elaborada sin gelatina, con una textura fundente parecida a la crème brûlée, y una mousse de leche (9 €) con sbrisolona rota, una galleta de mantequilla de Lombardía, fresas frescas y un vertiginoso helado de perejil.

¿Y si, para distinguirse de los demás restaurantes transalpinos de París, hubiera que volver a la sencillez y la autenticidad? Un restaurante que sin duda merece su (muy buena) reputación entre los locales.

Esta prueba se realizó como invitación profesional. Si su experiencia difiere de la nuestra, por favor, dígalo en los comentarios.