他把黑色打造成个人标识，将埃菲尔铁塔设为最偏爱的舞台背景。 Anthony Vaccarello quitte Saint Laurent，在被任命为艺术总监整整十年之后，时间点定在2016年4月4日。 这个消息于本周五，即2026年10月9日，由集团旗下的开云集团正式宣布，标志着时尚圈一个长篇章的落幕——在这个行业里，艺术总监的更替几乎和系列一样频繁。集团赞扬他对圣罗兰形象及文化影响力的贡献，但没有披露离任的具体原因。
在Hedi Slimane离任后上任的这位原籍意大利、在比利时发展的设计师，已经展现出相当锋利的裁剪功力。毕业于布鲁塞尔的拉坎布尔学院，他在芬迪磨砺过后于2009年创立自己的品牌，随后加入Versus Versace，并于2015年升任艺术总监。其职业轨迹以不对称的裁剪、贴身轮廓以及直白而不过分包装的性感风格著称。
在圣罗兰，Vaccarello 继续这一对比的工作：强健的肩线、无可挑剔的西装礼服、褶裥长裙、透视元素与修长美腿。一个既严格又挑衅的衣橱，汲取伊夫·圣罗兰的档案，但又坚决根植于当代。其首场秀于2016年9月27日，在贝勒沙斯街揭幕，定下了基调。
然而把它仅仅看作高跟鞋与露肩装的事就等于忽略本质。 Anthony Vaccarello 也让 Saint Laurent 走出衣橱。2019 年，他构想出 Saint Laurent Rive Droite，一个混合时尚、摄影、音乐、设计与收藏品的跨界空间，落在巴黎圣奥诺雷街、colette 旧址。它是一种在全新舞台上延续1966 年诞生的 Rive Gauche 精神的尝试。
在2024年，Anthony Vaccarello 将 圣罗兰与巴比龙 的宇宙延展至 Babylone，一家位于巴黎第七区格勒内尔街9号的 书店画廊。美丽的图书、黑胶唱片、摄影与展览：这位设计师在此培育品牌的艺术热情，远离T台却始终保持圣罗兰的风格。此地亦呼应塞夫-巴比龙区这一 Yves Saint Laurent 与 Pierre Bergé 珍视的街区。
这位创作者也推动品牌向艺术与第七艺术发展，特别是通过名为 SELF 的项目，与如 Gaspard Noé 或 Wang Kar-wai 等名人合作，随后进入 Saint Laurent Productions。品牌不再满足于为戛纳电影节的明星打扮，而是参与电影的制作。
数据也随之而来，至少在任期的前半段如此。圣罗兰在2023年的营业额超过30亿欧元，随后在2024年和2025年出现回落，背后是奢侈品市场的放缓。十年间，既有令人瞩目的扩张，也不乏日益显现的经营挑战。
选角仍在进行中。基于旗下的公告，开云集团宣布“将于不久公开一位新的创意总监”，但未点名也未给出具体日期。因此目前尚未正式宣布继任者，尽管关于继任者的猜测已在时尚界持续发酵数周。
至于安东尼·瓦卡雷洛，他的下一个去向尚未确定。会回归自己的品牌，加盟新品牌，还是去探索与T台无关的新冒险？官方尚未有任何正式宣布。
