Udstilling L’Étoffe de l’artiste på Bourdelle-museet: hvad tøjet fortæller om de store kunstnere - vores fotos

Muséet Bourdelle præsenterer i Paris fra den 23. september 2026 til den 24. januar 2027 udstillingen L’Étoffe de l’artiste, en udstilling dedikeret til kunstneres påklædning og deres offentlige image. Mere end 50 tekstilgenstande, tilbehør og bærte effekter afslører, hvordan bluser, kostumer og excentriske outfits har formet kunstnernes identitet, fra Rosa Bonheur til Sonia Delaunay.

Alt starter i et skab i Musée Bourdelle... I 2020 dukkede flere klædningsgenstande af Antoine Bourdelle, heriblandt hans arbejdsdragter, frem i den tidligere lejlighed hos hans datter Rodhia. Opdagelsen giver anledning til udstillingen L’Étoffe de l’artiste, som vises i det 15. arrondissement i Paris fra 23. september 2026 til 24. januar 2027. I fem år undersøger kuratorerne arkiver, offentlige samlinger og private fonds for at forstå, hvordan kunstnerne omkring slutningen af det 19. og midten af det 20. århundrede brugte deres tøj til at arbejde, markere sig og forme deres image. Resultatet sætter mere end 50 tekstildele, tilbehør og ting, som de bar i dialog med 50 fotografier, 33 malerier, 12 tegninger og 9 skulpturer.

Her er klæderne ikke blot stykker stof. Akademikerdragt, værkstedsfrakke, den sprækkede frakke, arbejdersalatko, en folkloristisk dragt eller en bevidst ekstravagant silhuet: hvert stykke fortæller en social position, en måde at arbejde på og en bestemt idé om kunstneren. Ved slutningen af det 19. århundrede gør nogle stadig krav på deres slægtskab med mestre fra gamle tider, mens andre bytter den respektable påklædning ud med arbejderen’s overall eller bohemens let krammede look.

Ved begyndelsen af det 20. århundrede får tøjet tydeligt ordet. Det bliver et politisk manifest, en forlængelse af den kreative handling, en kulturel bekræftelse eller et eksperimentarium omkring kønnet. Kunstnerne vælger ikke længere kun deres tøj: de opbygger en silhuet, finpudser en signatur og, nogle gange, syr de endda deres egen legende.

Forløbet strækker sig over elleve kronologiske tematiske sektioner:

Hériter et Se reconnaître : Fra renæssanceinspirerede houppelandes til akademikerens jakke pyntet med laurbærgrene, viser klædningen slægtskab og succes. Rosetterne i Légion d'honneur til Antoine Bourdelle og Rosa Bonheur, samt Rosa Bonheurs jaquette pyntet med snore, minder om vægten af officielle udmærkelser.

Faire artiste : en slidt hat, en lavallière og en gennemslidt paletot nærer myten om den bohemiske skaber. Fastlagt af Henri Murger i Scènes de la vie de bohème, spredes billedet af den marginale »rapin« bredt i pressen og gennem karikaturer, selv når malere som Édouard Manet foretrækker en fuldstændig respektabel sort jakkesæt.

At beskytte sig og låne : kunstnerne henter inspiration i landlige, arbejdende og håndværksmæssige klæder. Gustav Klimts indigo-hørbluse, den dragt, som Bourdelle har designet, tømrerens brede arbejdsoverdel, overallsene eller one-picen fortæller en ny tilgang til manuelt arbejde. Suzanne Bizard, Marguerite Huré, Ossip Zadkine, Constantin Brancusi og Pierre Soulages følger også disse praktiske vlasgerklæder.

Afrejse : Jernbanen letter afrejsen mod Bretagne og Pont-Aven, hvor de broderede veste bliver et tydeligt udtryk for Paris’ modescene. Turen berører også klædedragter relateret til kolonial orientalisme samt de mystiske dragter hos Nabis-kunstnerne Paul Ranson, Paul Sérusier og Jan Verkade.

At rokke kønsroller : Louise Abbéma, Ottilie Roederstein, Romaine Brooks eller Marie Laurencin omfortolker mænds påklædning — jakker, slips, butterfly-sløjfer og kort hår. Claude Cahun konstruerer bevidst tvetydige silhuetter, mens Marcel Duchamp skaber sit alter ego Rrose Sélavy. Den maskuline garderobe hos Anton Prinner præsenteres som en erklæring om kønsidentitetsskifte.

At skille sig ud og at finde sig selv: i dadaistiske og surrealistiske kredse bliver ekscentricitet næsten et håndværk. Léonor Fini syr masker og kostumer i hobetal, Foujita former en stil, der straks er genkendelig, og Salvador Dalí gør sine overskæg til et signaturtegn. Andre kunstnere gør ejerskab over eller rekonstituerer deres rødder, som Alfons Mucha, Frida Kahlo, Baya eller Foujita, mellem slavisk skjorte, Tehuana-dragt, kabylske klæder og japanske tekstiler.

At forvandle virkeligheden og træde ind i stedet: De italienske futurister, ledet af Giacomo Balla, forestiller sig farverige kostumer, der kan ledsage en social og æstetisk revolution. Thayaht opfinder Tuta, Varvara Stepanova den prozodezhda, mens Sonia Delaunay klæder Paris’ elite i sine “samtidige” stoffer. Efter 1945 bliver tøj nogle gange et kunstværk eller et materiale: Joseph Beuys’ filtetøj og skjorterne indkapslet i Josep Grau-Garrigas gobelintæpper kommer næsten til at erstatte kunstnerens krop.

Resultatet af fem års forskning er udstillingen, der har lån fra Orsay-museet, fra Dekorative Kunstmuseet, fra Paris’ Museum of Modern Art, fra Palais Galliera, fra Foujita-atelieret, fra Wien Museum, fra Städel Museum og fra adskillige private samlinger. Nok en fjerdedel af de repræsenterede kunstnere er kvinder.

Den sidste del minder om, hvor meget nogle klædedragter og tilbehør i sidste ende har erstattet ansigterne i den kollektive bevidsthed. Picassos stribede trøje, Le Corbusiers briller, Foujitas frisure eller Dalís overskæg er nok til at fremkalde deres ejer. Kunstnerens stof viser således, at et selvportræt ikke udelukkende males på lærred: det kan også skæres ud, broderes og bæres.

Fremvist på Musée Bourdelle, udstillingen har åbent fra tirsdag til søndag, kl. 10–18, med sidste adgang kl. 17:15. Billetten koster 12 euro i fuld pris og 10 euro i nedsat pris; adgang til de faste samlinger forbliver gratis.

Denne side kan indeholde elementer, der er assisteret af AI, mere information her.