Moda w majestacie, wystawa haute couture w Muzeum Sztuk Dekoracyjnych odsłania się - nasze zdjęcia

Muzeum Sztuki Dekoracyjnej gości wystawę La mode en majesté: haute couture i tradycja na dworze Tajlandii, od 13 maja do 1 listopada 2026 roku. Poprzez ponad sto strojów, dodatków i tekstyliów z kolekcji rodziny królewskiej, ekspozycja ukazuje, w jaki sposób królowa Sirikit zmodernizowała tajski strój ceremonialny, jednocześnie zachowując jego tradycyjne reguły, zwłaszcza dzięki współpracy z Pierre’em Balmainem i Maison Lesage.

W słoneczne dni Muzeum Sztuk Dekoracyjnych otworzy swoje drzwi dla nowej, godnej uwagi wystawy modowej: Moda w majestacie: haute couture i tradycja na dworze Tajlandii. Od 13 maja do 1 listopada 2026 na ekspozycji ukaże się ponad setka strojów i akcesoriów pochodzących z kolekcji tajskiej rodziny królewskiej, prezentując osiem różnych form tradycyjnych kostiumów stworzonych przez Jej Królewską Mość królową Sirikit we współpracy z lokalnymi historykami i projektantami. Na styku tradycyjnego rzemiosła i nowoczesnej śmiałości, dwór zamienia się w wybieg.

Ta wystawa opowiada historię wyjątkowego połączenia mody i kultury. Od lat 60. Królowa Sirikit współpracuje z Pierre’em Balmaine, odświeżając królewską elegancję przy jednoczesnym zachowaniu dziedzictwa. Domy mody Balmain i Lesage kontynuują dziś tę unikalną artystyczną rozmowę, w której francuska haute couture splata się z tajskim stylem.

Współtworzona przez Muzeum Tekstyliów Królowej Sirikit oraz SACIT, wystawa wpisuje się w obchody 170. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Francją a Tajlandią i 340. rocznicy tych relacji. Zwiedzający będą mogli podziwiać delikatność jedwabnych tkanin, biżuterii i akcesoriów, będących prawdziwym exemplum wyjątkowego rzemiosła.

Zaangażowana w ochronę tradycyjnych sztuk, królowa Sirikit założyła Fundację SUPPORT, którą obecnie wspiera królowa Suthida. Jej wnuczka, księżniczka Sirivannavari, kontynuuje to dziedzictwo, promując młode pokolenie tajskiej twórczości i łącząc tradycyjne tkaniny z nowoczesną modą.

Nasza opinia :

Wystawa stosunkowo skromnie rozmiarowo, ale bogata w treść rozwija się bardziej jako podróż narracyjna niż jako imponująca, wielka freskowa panorama.

Głównie gromadzi ścięcia królowej Sirikit i jej wnuczki, księżniczki Sirivannavari, wzbogacone o akcesoria (wachlarze, kapelusze, obuwie) i kilka przedmiotów dekoracyjnych, w kolorowej scenografii (żółta, różowa, niebieska), która rytmicznie prowadzi zwiedzających.

Układ narracyjny jest jasny: pokazuje, jak królowa Sirikit zmodernizowała i uprościła ceremoniał tańszego stroju państwowego Tajlandii, zachowując jednocześnie identyfikujące kodowanie. Jej spotkanie z Pierre’em Balmainem w 1959 roku zapoczątkowało wieloletnią współpracę, która ukształtowała prawdziwy język królewskiego ubioru.

Pierwszy segment wraca do pracy prowadzonej z historykami na podstawie kostiumów z XVIII i XIX wieku. Nie chodzi o ich reprodukcję, lecz o wyciągnięcie elementów do stworzenia ośmiu formatów ubrań zmodernizowanych i uproszczonych, w tym sabai, sapak, jedwab, plisowania i hafty.

Kontynuacja wystawy przechodzi bardziej w świat haute couture dzięki współpracy Sirikit–Balmain: balowe, koktajlowe i wieczorowe suknie projektowane dla królowej. Większość kreacji podpisana jest przez Balmain, dodaje się także suknia Dior autorstwa Johna Galliano. Całość ukazuje stały dialog między francuską haute couture a tajskim królewskim estetyką.

Na ścianach pojawiają się panele trendów, przedstawiające szkice sylwetek Balmain, czasem dostosowane do królowej, wraz z próbkami haftów z Maison Lesage.

Wystawa podkreśla także rolę królowej Sirikit w zachowaniu rzemiosła. W 1976 roku założyła Fundację SUPPORT, aby chronić techniki takie jak Mat Mii, brokaty i inne tradycyjne praktyki tekstylne. Jest też często prezentowana jako wybitna postać mody, bywa porównywana do „Jackie Kennedy z Orientu”, tak bardzo zapisała się w swojej epoce.

Ostatnia sala otwiera się na współczesność dzięki tajskim projektantom, którzy reinterpretują te kodeksy w propozycjach na czasie, przedłużając dziedzictwo, a nie mu decektrując.

Poza ścieżką zwiedzania znajduje się przestrzeń prezentacji rzemiosła, która dopełnia wizytę kilkoma punktami programowymi:

haftowanie (13–17 i 22–24 maja)

damasceńcowanie i kucie na metalach (18–21 czerwca)

tkanie jedwabiu prae wa i mat mii / ikat (16–19 lipca)

tradyjna plecionka (10–13 września)

malarstwo na wachlarzu (8–11 października)

Te pokazy stanowią realne wartości dodane, jeśli zwiedzanie może być zsynchronizowane z tymi okresami, dostarczając praktyczny wgląd w techniki omawiane w wystawie.

Na końcu to wystawa ciekawa przede wszystkim ze względu na to, co opowiada: mniej imponująca kumulacją, a raczej opowieść o tym, w jaki sposób królowa Sirikit przekształciła tradycyjny strój w nowy, współczesny język, łącząc dyplomację kulturalną, modę i przekazywanie rzemiosła.