Moda w majestacie, wystawa haute couture w Muzeum Sztuk Dekoracyjnych odsłania się - nasze zdjęcia

Muzeum Sztuki Dekoracyjnej gości wystawę La mode en majesté: haute couture i tradycja na dworze Tajlandii, od 13 maja do 1 listopada 2026 roku. Poprzez ponad sto strojów, dodatków i tekstyliów z kolekcji rodziny królewskiej, ekspozycja ukazuje, w jaki sposób królowa Sirikit zmodernizowała tajski strój ceremonialny, jednocześnie zachowując jego tradycyjne reguły, zwłaszcza dzięki współpracy z Pierre’em Balmainem i Maison Lesage.

W słoneczne dni Muzeum Sztuk Dekoracyjnych otworzy swoje drzwi dla nowej, godnej uwagi wystawy modowej: Moda w majestacie: haute couture i tradycja na dworze Tajlandii. Od 13 maja do 1 listopada 2026 na ekspozycji ukaże się ponad setka strojów i akcesoriów pochodzących z kolekcji tajskiej rodziny królewskiej, prezentując osiem różnych form tradycyjnych kostiumów stworzonych przez Jej Królewską Mość królową Sirikit we współpracy z lokalnymi historykami i projektantami. Na styku tradycyjnego rzemiosła i nowoczesnej śmiałości, dwór zamienia się w wybieg.

Ta wystawa opowiada historię wyjątkowego połączenia mody i kultury. Od lat 60. Królowa Sirikit współpracuje z Pierre’em Balmaine, odświeżając królewską elegancję przy jednoczesnym zachowaniu dziedzictwa. Domy mody Balmain i Lesage kontynuują dziś tę unikalną artystyczną rozmowę, w której francuska haute couture splata się z tajskim stylem.

Współtworzona przez Muzeum Tekstyliów Królowej Sirikit oraz SACIT, wystawa wpisuje się w obchody 170. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Francją a Tajlandią i 340. rocznicy tych relacji. Zwiedzający będą mogli podziwiać delikatność jedwabnych tkanin, biżuterii i akcesoriów, będących prawdziwym exemplum wyjątkowego rzemiosła.

Zaangażowana w ochronę tradycyjnych sztuk, królowa Sirikit założyła Fundację SUPPORT, którą obecnie wspiera królowa Suthida. Jej wnuczka, księżniczka Sirivannavari, kontynuuje to dziedzictwo, promując młode pokolenie tajskiej twórczości i łącząc tradycyjne tkaniny z nowoczesną modą.

Nasza opinia:

Wystawa, raczej niewielka, ale bogata w treści, przypomina bardziej narracyjną opowieść niż wielkie, spektakularne widowisko.

Jej głównymi bohaterkami są stroje królowej Sirikit i jej wnuczki, księżniczki Sirivannavari. Towarzyszą im dodatki (wachlarze, kapelusze, obuwie) oraz kilka przedmiotów dekoracyjnych. Barwna scenografia — w odcieniach żółci, różu i błękitu — nadaje rytm zwiedzaniu.

Główna idea jest jasna: pokazać, jak królowa Sirikit unowocześniła i uprościła tajski strój dworski, zachowując przy tym jego charakterystyczne elementy. Jej spotkanie z Pierrem Balmainem w 1959 roku zapoczątkowało współpracę, która miała trwać kilka dekad i stworzyć prawdziwy królewski język ubioru.

Pierwsza część wystawy poświęcona jest badaniom prowadzonym we współpracy z historykami nad strojami z XVIII i XIX wieku. Nie chodziło o ich odtworzenie, lecz o wyodrębnienie elementów, z których można było stworzyć osiem nowoczesnych, uproszczonych fasonów ubioru, wykorzystujących między innymi sabai, sapak, jedwab, plisy i hafty.

Dalsza część wystawy przenosi zwiedzających w świat krawiectwa, ukazując współpracę Sirikit–Balmain: suknie balowe, koktajlowe i wieczorowe zaprojektowane dla królowej. Większość eksponatów sygnował Balmain; uzupełnia je suknia Diora autorstwa Johna Galliano. Całość ukazuje nieustanny dialog między francuskim haute couture a tajską estetyką królewską.

Na ścianach wiszą tablice inspiracji z projektami sylwetek Balmaina, niekiedy dostosowanymi do potrzeb królowej, którym towarzyszą próbki haftów z Maison Lesage.

Wystawa podkreśla również rolę królowej Sirikit w ochronie tradycyjnego rzemiosła. W 1976 roku założyła Fundację SUPPORT, by ocalić takie techniki jak Mat Mii, brokatowe tkaniny i inne tradycyjne praktyki tkackie. Jest także regularnie przedstawiana jako jedna z najważniejszych postaci świata mody, niekiedy porównywana do „Jackie Kennedy Orientu” — jej wizerunek mocno naznaczył epokę.

Ostatnia sala otwiera się na współczesność: tajscy współcześni projektanci na nowo interpretują te kody w swoich aktualnych projektach, rozwijając dziedzictwo zamiast zamykać je w muzealnych gablotach.

Poza główną trasą zwiedzania znajduje się przestrzeń pokazów rzemiosła, która uzupełnia wizytę o kilka wydarzeń:

haftowanie (13–17 i 22–24 maja)

inkrustowanie i cyzelowanie metalu (18–21 czerwca)

tkanie jedwabiu prae wa i mat mii / ikat (16–19 lipca)

tradycyjne plecionkarstwo (10–13 września)

malowanie wachlarzy (8–11 października)

Pokazy te stanowią prawdziwą wartość dodaną, jeśli uda się zaplanować wizytę w tych terminach — pozwalają zobaczyć w praktyce techniki omawiane na wystawie.

Ostatecznie to interesująca wystawa przede wszystkim ze względu na opowiadaną historię: zamiast spektakularnego nagromadzenia eksponatów przedstawia opowieść o tym, jak królowa Sirikit przekształciła tradycyjną garderobę w nowoczesny język — na styku dyplomacji kulturalnej, krawiectwa i przekazywania rzemieślniczych umiejętności.