Hij had van zwart zijn signature gemaakt en de Eiffeltoren als décor zijn predilectie. Anthony Vaccarello verlaat Saint Laurent, tien jaar na zijn aanstelling als creatief directeur, op 4 april 2016. Het nieuws werd op vrijdag 9 oktober 2026 officieel bekendgemaakt door Kering, eigenaar van het huis, en markeert het einde van een lang hoofdstuk in een mode-industrie waar creatief directeuren tegenwoordig bijna even vaak van positie wisselen als collecties. De groep prijst zijn invloed op het imago en de culturele uitstraling van Saint Laurent, zonder de redenen voor zijn vertrek te noemen.
Na het vertrek van Hedi Slimane kwam de Belgische ontwerper met Italiaanse roots al meteen met een forse ingreep in de stijl. Gekwalificeerd aan La Cambre in Brussel, had hij bij Fendi zijn sporen verdiend voordat hij in 2009 zijn eigen merk lanceerde, en daarna bij Versus Versace terechtkwam, waar hij in 2015 creatief directeur werd. Een carrière die gekenmerkt werd door asymmetrische snitten, strak sluitende silhouetten en een onomwonden sensualiteit.
Bij Saint Laurent zette Vaccarello dit werk aan contrasten voort: krachtige schouders, vlekkeloze smoking, geplooide jurken, doorzichtigheden en oneindige benen. Een garderobe die tegelijk streng en provocerend is, gevoed door de archieven van Yves Saint Laurent maar beslist geworteld in zijn tijd. Zijn eerste show, gepresenteerd op 27 september 2016 aan de rue de Bellechasse, gaf de toon.
Maar het beperken van zijn passage tot hakken en decolleté zou het essentiële missen. Anthony Vaccarello heeft Saint Laurent ook uit de garderobe gehaald. In 2019 bedenkt hij Saint Laurent Rive Droite, een hybride ruimte die mode, fotografie, muziek, design en verzamelobjecten samenbrengt, gevestigd aan de rue Saint-Honoré in Parijs, in het voormalige pand van Colette. Een manier om de geest van Rive Gauche, geboren in 1966, op een heel andere ondergrond voort te zetten.
In 2024 blijft Anthony Vaccarello het universum van Saint Laurent avec Babylone uitbreiden, een librairie-galerie gevestigd op nr. 9, rue de Grenelle, in het 7e arrondissement van Parijs. Kunstboeken, vinylplaten, fotografie en tentoonstellingen: de ontwerper koestert de artistieke passie van het huis, buiten de modeshows maar altijd in Saint Laurent-stijl. Een plek die ook weerklinkt met de wijk Sèvres-Babylone, dierbaar bij Yves Saint Laurent en Pierre Bergé.
De ontwerper duwt het huis ook in de richting van kunst en de zevende kunst, met name via het project SELF, verbonden aan figuren als Gaspard Noé of Wong Kar-wai, en daarna Saint Laurent Productions. Het merk beperkt zich niet langer tot het aankleden van de sterren van het Cannes-filmfestival, maar neemt ook deel aan de productie van films.
En de cijfers volgden, althans gedurende een groot deel van zijn mandaat. De omzet van Saint Laurent steeg in 2023 boven de drie miljard euro, voordat die in 2024 en 2025 weer daalde, in een context van afzwakkende luxe. Een decennium dat dus zowel een spectaculaire groei als recentere commerciële uitdagingen heeft gekend.
De casting blijft open. In zijn verklaring meldt Kering dat binnenkort een nieuwe creatieve leiding bekendgemaakt zal worden, zonder een naam of datum te noemen. Voorlopig is er dus nog geen opvolger officieel aangekondigd, ondanks de speculaties die de modewereld al weken bezig houden.
Wat Vaccarello betreft, blijft zijn volgende bestemming onbekend. Terugkeer naar zijn eigen label, een nieuw huis of een avontuur ver weg van de podia? Officiële aankondiging is er voorlopig niet gedaan.
