Niezwykła Wioska Sztuki Préludienne Chomo w lesie Fontainebleau

W lesie Fontainebleau, w Achères-la-Forêt (77), ukrywa się niezwykła wioska sztuki. Kościół zbudowany z butelek, schronienie ozdobione kapotami samochodów — zaciekawieni wyruszyliśmy na odkrycie tego miejsca, otwarte niektóre weekendy od kwietnia do października.

Kiedy mówimy o lesie Fontainebleau, myślimy o skałach, wspinaczach i niedzielnych spacerach. Rzadko o kościele zbudowanym z butelek. A jednak w Achères-la-Forêt, w Seine-et-Marne, ukrywa się Wioska Sztuki Préludien, dzieło całego życia Roger Chaumeux, zwany Chomo. Wyruszyliśmy na jego odkrycie i opowiadamy o tej najbardziej oryginalnej dygresji.

Warto wiedzieć, że to miejsce sztuki brut jest od 2015 roku chronione przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chomo, współwłaściciela obiektu. Udostępnia je publiczności na kilka weekendów w roku, od wiosny aż po pierwsze kolory jesieni.

Ty też masz ochotę przekroczyć próg tej nietuzinkowej wioski? W tym artykule opowiadamy historię Chomo, to, co można zobaczyć na miejscu, i jak zaplanować swoją wizytę.

Kim był Chomo, artysta samotnik z lasu Fontainebleau?

Aby zrozumieć tę wioskę, najpierw trzeba zrozumieć człowieka. Roger Chomeaux urodził się 28 stycznia 1907 roku w Berlaimont na północy Francji, w rodzinie skromnej. Wbrew temu, co mogą sugerować jego prace, nie jest samoukiem. Studiował w Szkołach Akademickich Valenciennes, a później błysnął na École des beaux-arts de Paris, gdzie zdobywał liczne nagrody. Podobnie jak Picasso, Paul Klee czy Dubuffet, od początku miał solidne, klasyczne wykształcenie.

Żonaty i ojciec czworga dzieci, projektuje motywy dekoracyjne dla domu Delarive jako artysta-dekorator, podczas gdy żona prowadzi niewielki sklep z włóczką. Życie raczej komfortowe, które wojna zburzyła. Po roku niewoli w Polsce powraca mocno doświadczony i bezskutecznie puka do drzwi paryskich galerii.

Podczas jego nieobecności jego żona kupiła niewielki teren w Achères-la-Forêt. To właśnie tam staje się opiekunem pszczół i odkrywa to, co nazywa spalonym drewnem, czyli kawałki drewna skarniałe od ognia, które przekształca w rzeźby. W maju 1960 roku, po jedynej wystawie w galerii Jean Camion przy rue des Beaux-Arts, podejmuje radykalną decyzję: nie wróci już nigdy do miasta.

Przez prawie czterdzieści lat, aż do swojej śmierci 19 czerwca 1999 roku, żył jak pustelnik w lesie, w skrajnym ubóstwie, wykonując kolejne drobne zajęcia, by przetrwać. Mówiąc, że czerpie inspirację z Niewidzialnego, marzy o wyparciu brązu z rynku, wykorzystując wszystkie odpady, które ma pod ręką.

Jedna anegdota wyjątkowo poruszyła nas w kontekście tej postaci. Chomo przyjmował odwiedzających, zapraszając ich do wspólnego marzenia z nim, i sam chętnie nadawał im nowe imiona. Amélie Danchin, była prezes stowarzyszenia, opowiada na stronie Amis de Chomo o tym, że w 1977 roku otrzymała tytuł „Gwiazda Wieczoru”. Można sobie wyobrazić tę scenę: zapach drewna i brzęk pszczół w tle.

Co warto zobaczyć w Wiosce Sztuki Préludien?

Już od pierwszych kroków po terenie widać, że to nie jest klasyczne muzeum. Droga prowadzi ku wejściu do wioski, a po niej już pojawiają się pierwsze dzieła sztuki.

Bez witryn, bez uporządkowanych tablic informacyjnych, ale trzy architektury-rzeźby usytuowane między drzewami, stworzone, by chronić jego prace. Gips, siatka, butelki i martwe drewno — wszystko, co inni wyrzucali, tu staje się materiałem twórczym. LaM w Villeneuve-d'Ascq, punkt odniesienia sztuki surowej we Francji, wpisuje ten teren w grono wyjątkowych domów i ogrodów kraju.

Jednym z naszych faworytów bez wątpienia jest Église des Pauvres i jego rozetowe okno wykonane z kolorowych butelek. Gdy słońce je przebija, wygląda jak witraż z odzysku, bliższy kalejdoskopowi niż gotycka katedra. To prosty detal, ale nadaje temu miejscu całą jego poezję.

Sanktuarium Spalonych Drzew gromadzi te rzeźby z drewna spalonego, które przyniosły artyście rozgłos. Trzeci etap, Schronienie, pokryty karoseriami samochodów i odrestaurowany w ostatnich latach, przywodzi na myśl metalową skorupę żółwia osiadłą pośród paproci. Na nieco ponad hektarze każdy zakątek skrywa niespodziankę.

Nie można też przegapić Kaplicy Koronki.

Można też wejść nieco wyżej, aby zobaczyć projekcje opowiadające o twórczości i życiu artysty, a na koniec stanąć przed blokiem kamienia o błękitnych barwach.

W latach 70. i 80. ubiegłego wieku te dziwaczne konstrukcje były tematem licznych reportaży, a uniwersum Chomo zyskiwało międzynarodową renomę wśród miłośników sztuki outsider. Często porównuje się go do Salvadora Dalí’ego lub do faktora Chevala i jego Pałacu Idealnego. Dwóch upartych budowniczych, którzy przez dekady tworzyli świat własnymi rękami.

Jak zwiedzać wieś Chomo?

Strona zwykle otwiera się w pierwsze i trzecie weekendy miesiąca, od kwietnia do października, a także z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa. Harmonogram i godziny obowiązujące w danym sezonie publikowane są na stronie stowarzyszenia. Wstęp kosztuje 6 €, z ulgą 3 € dla osób bezrobotnych, beneficjentów świadczeń społecznych, młodzieży od 6 do 18 lat oraz osób niepełnosprawnych. Dzieci poniżej 6 lat wstęp wolny, a zalecamy zakup biletów z wyprzedzeniem na billetterii HelloAsso stowarzyszenia.

Wieś znajduje się przy drodze Paris-Forêt, na wyjeździe z Achères-la-Forêt na D63, w kierunku Milly-la-Forêt i Vaudoué. Małe ostrzeżenie: możliwości parkowania w pobliżu miejsca mogą być ograniczone, zwłaszcza po pożarach w lesie. Stowarzyszenie zachęca do carpoolingu i transportu na żądanie, i szczegółowo opisuje aktualne warunki dostępu na swojej page d'infos pratiques.

Grupy powyżej 15 osób mogą zwiedzać po wcześniejszym umówieniu przez cały rok. A jeśli przychodzisz z dziećmi, Stowarzyszenie proponuje książeczkę-zabawę „Sur la piste des secrets du Village de Chomo”, która zamienia odkrywanie w prawdziwą grę w poszukiwanie wskazówek.

Dlaczego warto odwiedzić wioskę Chomo?

Bo w Île-de-France nie ma wielu miejsc porównywalnych. wioska Chomo kieruje się do miłośników sztuki wyjątkowej, ciekawych nietuzinkowych historii i rodzin, które lubią wyjścia wykraczające poza utarte schematy. Przybywa się tu równie mocno dla atmosfery, co dla samych dzieł, a wychodząc ma się wrażenie, że odkryło się zarówno człowieka, jak i miejsce.

Strona jest delikatna i plenerowa: warto założyć buty dostosowane do leśnego terenu i ubrać się adekwatnie do pogody danego dnia. Poza sezonem, który trwa od kwietnia do października, trzeba będzie poczekać na powrót ładnej pogody.

Jeśli sztuka brut zachęciła Państwa do pogłębienia tematu, dwie placówki doskonale przedłużają to doświadczenie. W Paryżu, u podnóża wzgórza Montmartre, Halle Saint-Pierre poświęca swoje wystawy sztuce brut, naiwnej i osobliwej. To piękny sposób, by w mieście odnaleźć ducha wolności Chomo.

Aby zostać w lesie, kierunek Milly-la-Forêt w Essonne, kilka kilometrów od Achères. Tam czeka na spacerowiczów w lesie kolejny gigant zrodzony z recyklingu: Cyklop Jeana Tinguely’ego. Ta monumentalna rzeźba o wysokości ponad 22 metrów została zaprojektowana wraz z Niki de Saint Phalle i grupą przyjaciół-artystów od 1969 roku.

Zbudowany bez zezwolenia i z materiałów z recyklingu, Cyclop otwiera się dopiero w 1994 roku, dwadzieścia pięć lat po rozpoczęciu prac. Jego metalowa głowa pokryta lustrem i mechanizmy w ruchu czynią z niego dziwnego kuzyna domku Chomo, wersję maszyny. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem, głównie w weekendy od wiosny do jesieni. Wszystkie informacje znajdziesz na oficjalnej stronie Cyclopa.

Podsumowanie: po tej wizycie przede wszystkim widać, że nie trzeba wyjeżdżać daleko od Paryża, by spotkać niezwykłe losy sztuki. Między butelkami Chomo a zębatkami Tinguely, skraj lasu Fontainebleau opowiada inną historię sztuki — bardziej wolną, bardziej zdeterminowaną. Nasza rada: zróbcie dwa miejsca w ten sam weekend, zaczynając w Achères-la-Forêt, a kończąc naprzeciw złotego oka Cyklopa.