À Versailles, au XVIIIe siècle, l’habit faisait bien plus que le moine. Il disait votre rang, votre métier, vos moyens et parfois même votre fonction, au premier coup d’œil. C’est précisément ce que raconte l’exposition Le costume à Versailles au XVIIIe siècle. De la parure à la loque, présentée au musée Lambinet du 14 octobre 2026 au 14 février 2027. Plutôt que de s’attarder uniquement sur les toilettes de la Cour, déjà largement documentées, le parcours s’intéresse à l’ensemble de la population versaillaise, des années 1680 à la Révolution.
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Le sujet est vaste, car Versailles n’était pas seulement le décor doré de la monarchie. La ville abritait aussi artisans, marchands, domestiques, religieux, militaires, bourgeois et classes populaires. Chacun avait ses codes, ses matières, ses couleurs et ses usages. Pour raconter ce paysage vestimentaire, le musée réunit 46 tableaux, 21 documents d’archives ou œuvres graphiques, 15 objets ou pièces de mobilier et 23 textiles ou costumes d’époque. On y croise notamment des portraits d’Antoine Vestier, Adélaïde Labille-Guiard, Charles-Félix Mulnier de Barnevialle, Claude Langlois de Cézanne ou Léonard Defrance, mais aussi une robe à la polonaise, un gilet à la turque, une chaussure à la chinoise, un corset orthopédique du XVIIe siècle, des outils de tailleur et même un très rare patron de chaussure.
Le parcours, installé dans les espaces d’exposition temporaire mais aussi au fil des collections permanentes, commence par les métiers de l’habillement. Tailleurs d’habits, couturières, marchandes de modes, cordonniers, barbiers, chapeliers ou marchands de textile formaient tout un écosystème. À Versailles, la mode faisait vivre beaucoup de monde, jusque dans le marché de l’occasion et de la friperie, essentiel dans une société où un vêtement représentait un véritable capital.
Les différences sociales sautent ensuite aux yeux. Les classes populaires, qui représentaient plus de 60 % de la population versaillaise, portaient surtout des vêtements solides, pratiques et maintes fois repris. Chanvre, grosses laines sombres et réparations répétées composaient ce vestiaire soumis à rude épreuve. Le linge blanc de corps avait, lui, une autre fonction : afficher propreté et respectabilité sans vider sa bourse.
Chez les classes intermédiaires, la garde-robe savait changer de ton. Marchands, commis ou hommes de loi privilégiaient des tenues sobres et résistantes pour travailler, avant de sortir le dimanche des pièces plus proches des codes aristocratiques, comme les fameuses indiennes, ces cotonnades imprimées très recherchées.
Et tout en haut de l’échelle sociale, la mode se fait plus contraignante. À la Cour, le vêtement modèle le corps, impose la posture et suit des règles précises selon les heures et les saisons. Jusqu’à cinq changements de tenue par jour pouvaient rythmer la journée. Robes à la polonaise, gilets à la turque, chaussures à la chinoise ou bas finement brodés donnent ici la mesure d’un vestiaire où la sophistication était aussi affaire de discipline.
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L’exposition élargit ensuite le vestiaire aux habits de fonction. Dans les rues de Versailles, un uniforme permettait immédiatement d’identifier son porteur. Les tenues civiles côtoient ainsi les uniformes militaires de la Maison du Roi, avec la distinction entre la « Maison rouge » et la « Maison bleue ».
Même logique du côté du costume religieux. Le clergé représentait moins de 1 % de la population, mais ses silhouettes étaient loin d’être uniformes : bure des Récollets, serge grise des Filles de la Charité, célèbre cornette blanche… Ici, l’habit affiche au contraire le renoncement aux vanités.
Puis vient la mode proprement dite, avec, en première ligne, les marchandes de modes, capables de transformer une garniture en véritable objet de désir. Garnitures, accessoires et ornements pouvaient, grâce à leur travail, voir leur prix multiplié par dix ou davantage. Une belle démonstration que l’accessoire n’était déjà pas un détail.
L’exposition s’intéresse aussi à l’envers du vestiaire. Une section consacrée à la toilette revient sur les pratiques d’hygiène du XVIIIe siècle et nuance l’image d’une époque forcément sale. La toilette sèche, le changement fréquent de chemise blanche ou l’usage des parfums faisaient partie des habitudes.
Et puisqu’un vêtement coûtait cher, pas question de le laisser filer au premier accroc. L’exposition revient sur le travail des blanchisseuses à la pièce d’eau des Suisses ou aux réservoirs Gobert, sur le lavage délicat des bas de soie au soufre et sur les produits de détachage mis au point localement, comme « l’essence vestimentale » de Dupleix ou « l’essence Royale » de Catinée.
Le parcours se referme enfin sur un pan plus intime : la grossesse, la maternité et la petite enfance. On y découvre notamment comment les femmes adaptaient leur garde-robe à la grossesse grâce aux « corps de grosses », des corsets de maternité lacés, ou en transformant des robes existantes avec davantage d’étoffe sur le devant.
Au musée Lambinet, cette exposition déroule donc le fil d’une société entière à travers ses vêtements. De la loque rapiécée à la parure la plus sophistiquée, chaque pièce raconte une manière d’habiter Versailles, bien loin des seuls ors de la Cour.
Dates et Horaires
Du 15 novembre 2026 au 31 décembre 2027
Lieu
Musée Lambinet
54 Boulevard de la Reine
78000 Versailles
Calcul d'itinéraire
Tarifs
Tarif -26 ans : Gratuit
Tarif réduit : 5€
Plein tarif : 7€
Site officiel
www.versailles.fr
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