Adraba, das Restaurant, das der levantinischen Küche zu neuem Glanz verhilft

Die gastronomische Geschichte von Paris ist geprägt von verschiedenen Moden, die kommen und gehen. Das war der Fall bei den Fusion-Restaurants in den 90er Jahren, bei den Ein-Produkt-Adressen in den 2000er Jahren und in jüngster Zeit bei den italienischen Restaurants, die bis vor kurzem noch an allen Ecken und Enden der Hauptstadt blühten.

Jetzt ist die Mode unbestreitbar mediterran und nahöstlich inspiriert, mit griechischen, levantinischen oder auch israelischen Restaurants, die in Paris wie Pilze aus dem Boden schießen. Doch nicht alle sind gleich, und es ist nicht immer einfach, sicher zu sein, dass man eine authentische Adresse findet, die die echten Rezepte der Levante hervorhebt.

Zwei Schritte von Pigalle entfernt hat das Restaurant Adraba gerade seine Pforten geöffnet, was auf die Initiative eines schockierenden Quartetts zurückzuführen ist. Eden, Elior, David und Shlomit, die seit ihrer Begegnung im Restaurant Balagan Lebensgefährten sind, haben sich zusammengetan, um eine eigene Adresse zu schaffen, die ihre israelischen Wurzeln beleuchtet, aber nicht nur.

Von Griechenland über die Türkei, Israel und den Irak bis hin zum Iran sind die Einflüsse vielfältig und greifen hier und da auf althergebrachte Kochtechniken und traditionelle Produkte der verschiedenen levantinischen Gemeinschaften zurück, die den Reichtum und die Vielfalt dieses Teils der Erde ausmachen. David an der Bar, Eden im Speisesaal und der Chefkoch Elior Benaroche hinter dem Herd wie damals bei Balagan - das kleine Team weiß, wovon es spricht.

In einem Dekor aus Holz, Kalk und gewachstem Beton, das durch olivfarbene Akzente und weiße Erde aufgepeppt wird, enthülltAdraba seine rohe und teuflisch kreative Küche. Und diese ist weitaus begeisternder als die meisten mediterranen Restaurants in Paris. Die Gerichte sind würzig, gut gewürzt und vor allem originell und haben wenig Ähnlichkeit mit den Gerichten, die man normalerweise auf der Karte dieser Tische findet.

Glorreiches Brot mit Matboucha (4€), das wie ein Pan con Tomate mit einer herrlichen, zehn Stunden lang gekochten Tomaten- und Paprikamarmelade zubereitet wird; Kräutertaboulé (15€) mit Pfirsich und Pistazie; Esh-Brot (7€) mit gutem Rauchgeschmack, das in Tatbila getaucht wird - eine israelische Würze, die richtig pikant ist; und zur Erfrischung des Gaumens ein Salat aus Wassermelone (14€), Paprika und Tulum - einem kräftigen türkischen Ziegenkäse -, dazu ein Louisa-Cocktail (15€) mit Tequila, Eisenkraut, Zitronengras und Grapefruitlimonade.

Abenteuerlustige wagen sich an Hühnerherzen (21€), die über Holzfeuer gegart und in eine türkische Pita geschoben werden, Vegetarier eher an Manti (22€), ein Ravioli-Gericht aus Aubergine, kandierter Zitrone und Kishk - ein sonnengetrockneter Joghurtstein aus Jerusalem mit milchsaurem Geschmack; originell.

Die Desserts sind ebenso ansprechend, eines mit Aprikose, Fenchel und Eisenkraut (12€), das andere mit Feigen und ägyptischem Doa - einer Mischung aus Gewürzen, Samen und gerösteten Trockenfrüchten (11€). Eine Adresse, die dem Trend der levantinischen Restaurants einen echten und ehrlichen Aufschwung verleiht.

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