Kuigi Pariisi uute restoranide avamise võidujooks näib olevat peatamatu, mis ei ole meile sugugi mitte meelepärane, on hea meeles pidada, et mõnikord tehakse parimad konfidžid just vanades pottides. Juba 17 aastat on kohalikud töölised ja gurmaanid saanud kokku Les Fines Gueules' is, mis on naabruskonna restoran, mis ei ole võrreldav teistega.
Sisse astudes on kombeks kätt suruda või pusida põske - see on teie otsustada - ja olla eesnimega. Peab ütlema, et omanikud oskavad kohe uksest alates panna teid end hästi tundma. Paljudel püsiklientidel on oma lemmiklaud ja sa ei pea kaua ootama, et näha vanaaegsel tsingist leti peal väikest klaasi valget, mis on sinna teadliku naeratusega asetatud.
Arhitekt Jules Hardouin Mansart 'i poolt 17. sajandil projekteeritud hoone ise annab tunnistust möödunud ajastust, samas kui keerdunud restoran ilmutab end kui tellis- ja jämedate kiviseinte labürint. Tsingist baar, mille taga seisab uhke Berkel 1947. aasta viilutaja, on koduks kiirete lõunasöökide jaoks mõeldud kõrgetele toolidele ja oma tundeid tuulutada tulnud klientide jutuajamisele, kes leiavad alati tähelepaneliku kõrva, isegi kui tulistatakse - restoran on lõunaajal pilgeni täis ja broneerimine tundub vajalikum kui kunagi varem.
Peasöögisaali all ja ülemisel korrusel on kaks intiimsemat ruumi, mis sobivad ideaalselt sõpruskondadele. Kaks restorani Les Fines Gueules 'i taga on samuti sõbrad. Üks neist on Arnaud Bradol, kes võttis bistroo 2006. aastal üle oma lihuniku sõbra Hugo Desnoyeri soovitusel; teine on Franck Barbodin, kes tuli ettevõttesse kolm aastat hiljem. Üks vastutab ilusate kepikõnni eest, teine söögisaali eest.
Tegelikult on vein üks restorani põhiteguritest, peaaegu 20 000 pudelit ja 1000 viidet ootavad kannatlikult võlvitud veinikeldris, tõelises Ali Baba koopas, alates must-haves'ist kuni haruldaste siltideni, alates biodünaamilistest veinidest kuni aastakäikudeni kõigist Prantsusmaa piirkondadest, millest ei puudu ükski.
Peakokk Nicolas Gauduin on kolmas neist, kes on lahkunud ja naasnud Les Fines Gueules'i pärast Alain Passard'i ja Racine'i juures töötamist. Siin pakub ta klassikalist prantsuse kööki , mis ei ole iganenud, vaid pakub selliseid põnevaid roogasid, mida võib eeldada sellises bistroos, kuid mis ei ole päevagi vananenud. Veelgi parem on see, et need on ajakohastatud, kasutades hooajalisi prantsuse tooteid ja maitseid mujalt.
Lõunasöögi ajal on lõunamenüü piirkonna jaoks löömatud hinnad (23 eurot eelroa/põhiroog või pearoog/dessert, 28 eurot eelroa/põhiroog/dessert), ja soovitused tahvlil tulevad ja lähevad päevast päeva. Kuid on siiski mõned kohustuslikud road, nagu burratina ja vasikaliha aumônière (18 €) teriyaki-kastmega, puljane ämblikkrabi (37 €), mida serveeritakse tervelt, koorimata, koos biskviidi ja satay-emulsiooniga, ning Mont-Blanc (12 €) magustoiduks bistrostiilis kastmega. Brassensil, kes varem kõlaritest mängis, oli õigus: siin saab kõht täis.
Les Fines Gueules tuletab meelde, et prantsuse gastronoomia on kahtlemata maailma parim köök. Õigesti märgitud.
See test viidi läbi professionaalse kutse raames. Kui teie kogemus erineb meie omast, palun märkige see kommentaarides.
Koht
Les Fines Gueules
43 rue Croix-des-Petits-Champs
75001 Paris 1
Ametlik sait
lesfinesgueules.fr
