Aglio e Olio, en liten italiensk godbit i grannskapet

Restaurangen Aglio e Olio är en liten pärla i kvarteret och är lika förförisk som den är förtjusande med sina traditionella italienska recept som avnjuts i skuggan på terrassen.

Det italienska köket har många sidor. Romersk eller napolitansk pizza för en snabb lunch, färsk pasta för de mer estetiska, auberginer alla parmigiana för vegetarianer, street food eller gourmetkök, det finns något för alla smaker och alla typer av njutningar.

I Paris är dock menyerna på de italienska restaurangerna ibland utbytbara. Så för att hitta en riktig pärla måste du ta dig bort från allfarvägarna och gå utanför dörren till de små kvarterskrogarna. När man gör det kan man få en trevlig överraskning.

Så är fallet med Aglio e Olio, en matsal i romersk stil i Saint-Maur/Saint-Ambroise som öppnades 2019 av Thomas Chapelle vid sidan av hans första restaurang, Massale. Han utbildade sig på Pirouette och Zébulon och det var där han träffade Andrea Maggi, som skulle bli hans köksmästare på Aglio e Olio.

Kocken kommer ursprungligen från Velletri, bara några kilometer från Rom, och fick sin utbildning på Zébulon under Yannick Lahopgnous ledning, innan han fulländade sina färdigheter i det franska köket på Le Taillevent. På Aglio e Olio återvänder kocken till sina romerska rötter och erbjuder en kort meny med traditionella rätter som han ärvt från sina barndomsminnen och sin mamma.

Aglio e Olio gör det lokala romerska köket tillgängligt för alla, med prisvärda menyer: förrätt/huvudrätt eller huvudrätt/dessert för 18 euro, förrätt/huvudrätt/dessert för 21 euro vid lunchtid - det kan inte bli mer prisvärt. Dessutom är kvaliteten onekligen på topp, och restaurangen har en stor skuggig terrass när det är fint väder, perfekt för att slappa med ett glas Spritz (10 €) eller italienskt vin i handen.

Tripe alla romana (fantastisk; 10 euro) tillagad med passion, enligt den tidigare nämnda mammans rekommendationer ; djävulskt krispiga kronärtskockor alla romana (13 euro) med sin sifon av aioli och varenda droppe sås; cappellacci cacio e peppe med bondbönor (19 euro) sötade med bitar av päron; calamarata med musslor (17 euro), citron och tomater... Cucina povera i all sin prakt, skenbara enkelhet och verkliga smak.

För att avrunda denna lunch, som är värd sin vikt i pecorino, motstår vi tiramisu som serveras med s lev och vänder oss istället till två lättare desserter, perfekta för att tackla sommareftermiddagen utan att känna sig för tung: en rabarber panna cotta (9 euro) gjord utan gelatin, med en smältande konsistens som liknar crème brûlée, och en mjölkmousse (9 euro) med bruten sbrisolona, ett mördegsknäcke från Lombardiet, färska jordgubbar och en svindlande persiljeglass.

Och tänk om vi, för att skilja oss från de andra transalpina restaurangerna i Paris, skulle behöva återgå till enkelhet och äkthet? En restaurang som verkligen förtjänar sitt (mycket goda) rykte bland lokalbefolkningen.

Detta test utfördes som en del av en professionell inbjudan. Om din upplevelse skiljer sig från vår, vänligen ange det i kommentarerna.