Cèna, den elegante restaurant i gåafstand fra Parc Monceau

Ikke tilfreds med blot at eje Racines, som har høstet rosende ord gennem mange år, og Le Bon Saint Pourçain, som også har fået vores egne anbefalinger, åbnede David Lanher i 2021 endnu en spisested lige ved Parc Monceau og Haussmann-boulevarden, Cèna.

Fra maj 2025 er stedet overtaget af nye ejere, og teamet har ændret sig, med tilkomsten af kokken Lana Solé. Køkkenet og stedets identitet har udviklet sig, og et nyt kapitel begynder hos Céna med en opdateret menu og en frisk gastronomisk tilgang.

Med dette aristokratiske navn, der kunne minde om en græsk tragedie, fortæller David Lanher en historie, der slet ikke er nogen spøg. Den handler om et fortroligt sted, skabt af Magalie Varcourts studie. Opdelt af et langt, forvirrende centraltøjl, er rummet forstærket af et stort spejl på bagvæggen og badet i dagslys.

På roret i denne gourmetrestaurant med en smuk lang terrasse, der indbyder til solbadning, når foråret banker på, har David Lanher valgt at satse på ungdom og friskhed. Med et hold bestående af tre, hvor ingen er over tredive, leder Matthieu Morvant an i køkkenet. Han har tidligere arbejdet på Plaza Athénée, Substance, Flaubert-bistroen og Racines des Prés; støttet op af Lucas Hubert i vinkælderen, som tilbyder en menukort med både klassiske favoritter og naturvine.

Og på køkkenet leder Hideki Nakamura, en diskret repræsentant for den unge generation af japanske kokke, sit team med visdom og mådehold. Tidligere chef for den Michelin-anerkendte restaurant La Table du 53, står den japanske chef bag en personlig, sæsonbetonet og generøs menu, der gemmer på ægte gastronomiske skatte.

På menuen finder man tre forord, tre indgange, to æstetiske noter af hav, der spejler de to kødige nuancer, en utraditionel ostefarandole og to søde afslutninger; disse kan nydes enten enkeltvis fra a la carte eller som en del af en inspirerende smagmenu, der følger kokkens stemning – 75€ for forret, fisk, kød og dessert til frokost.

Det er svært at modstå charmen ved de indledninger, der spejler hinanden – sardiner, karamelliserede løg, fromage blanc og smørret, ristet landbrød (10€); muslinger, urted mayo og det samme landbrød (8€), små lækkerier af trøst og elegance.

Artiskokker i tempura, nye løg, bønner og muslinger (18 €) fungerer rigtig godt, ligesom ørreden med endivie, lakseæg og kumquat- og grapefrugtvinaigrette (20 €). Men den grønne asparges i tempura, med grønne urtemayonnaise og mergelcreme (24 €), virker lidt ensom i midten af tallerkenen.

Men de to kødretter får os til at glemme alt andet, med denne (40€), der afslører lår og filet, serveret med hvide asparges, moreller og røgfyldt æggeblomme — en condiment i sig selv, en ægte mestregerning; samt den møre kalveskank og (42€), i kontrast til saftige nakkekæber. Den bevægende og hjerteskærende madkunst fra kokken Hideki Nakamura rammer plet, hvor det gør ondt på den gode måde.

Afslutningsvis byder den dessertkonditor, som netop er startet, på en sød afslutning med en chokoladetreat og tonkabønne (14€), fyldt med teksturer - en sprød tuile, ganache, streusel, is, alt understøttet af en kraftig whisky-flødesauce; samt en dessert arvet fra den tidligere konditor, mindre mindeværdig, med pochéet rabarber (13€), rabarbersyphon, mandel sponge cake og marmelade med rabarber og hyldeblødsblomst.

En omtænksom forfattertabel med stil, der bringer elegance til det 8. arrondissement.

Denne test blev udført som en del af en professionel invitation. Hvis din oplevelse er anderledes end vores, bedes du give os besked.