Embora a corrida à abertura de novos restaurantes em Paris pareça imparável, o que não nos desagrada, também é bom lembrar que, por vezes, é nas panelas antigas que se fazem as melhores confecções. Há 17 anos que trabalhadores e gourmets locais se reúnem no Les Fines Gueules, um restaurante de bairro como nenhum outro.
À entrada, é costume dar um aperto de mão ou um beijo na bochecha - a escolha é sua - e tratarmo-nos pelo primeiro nome. É preciso dizer que os proprietários sabem como fazer com que nos sintamos à vontade logo à entrada. Os muitos clientes habituais têm a sua mesa preferida, e não é preciso esperar muito para ver um pequeno copo de vinho branco no antiquado balcão de zinco, colocado ali com um sorriso conhecedor.
O próprio edifício, concebido peloarquiteto Jules Hardouin Mansart no século XVII, é testemunha de uma época passada, enquanto o restaurante, de traçado irregular, se revela como um labirinto de paredes de tijolo e pedra bruta. O bar de zinco, por detrás do qual se encontra uma magnífica fatiadora Berkel 1947, alberga cadeiras altas para almoços rápidos e a conversa dos clientes que vieram desabafar e que encontram sempre um ouvido atento, mesmo durante o tiroteio - o restaurante está cheio ao almoço e as reservas parecem mais necessárias do que nunca.
Por baixo da sala de jantar principal e no andar de cima, há duas salas mais íntimas, ideais para grupos de amigos. Os dois donos do restaurante Les Fines Gueules também são amigos. Um é Arnaud Bradol, que assumiu o bistrô em 2006, a conselho de seu amigo açougueiro Hugo Desnoyer; o outro é Franck Barbodin, que entrou no negócio três anos depois. Um é responsável pelos belos skittles, o outro pela sala de jantar.
De facto, o vinho é uma das principais características do restaurante, com quase 20.000 garrafas e 1.000 referências à espera pacientemente na adega abobadada, uma verdadeira caverna de Ali Babá, que vai desde os imperdíveis aos rótulos raros, dos vinhos biodinâmicos às colheitas de todas as regiões de França, sem faltar uma única.
O chefe Nicolas Gauduin é o terceiro do grupo, tendo saído e regressado ao Les Fines Gueules depois de passagens por Alain Passard e Racine. Aqui, propõe uma cozinha francesa clássica , sem ser vulgar, com pratos atrevidos que se esperam encontrar neste tipo de bistrô, mas que não envelheceram um dia. Melhor ainda, foram actualizados com produtos franceses sazonais e sabores de outros locais.
À hora do almoço, há um menu de almoço a um preço imbatível para a zona (23€ entrada/prato principal ou prato principal/sobremesa, 28€ entrada/prato principal/sobremesa), e as sugestões na ardósia vão e vêm de dia para dia. Mas há algumas que não podem faltar, como a burratina e a aumônière de vitela (18 euros) com molho teriyaki, a polpa de santola (37 euros) servida inteira, sem casca, com bisque e emulsão de satay, e o Mont-Blanc (12 euros) como sobremesa com molho à moda de bistrô. Brassens, que costumava tocar nos altifalantes, tinha razão: aqui, a barriga é bem cheia.
Les Fines Gueules recorda-nos que a gastronomia francesa é, sem dúvida, a melhor cozinha do mundo. Devidamente anotado.
Este teste foi conduzido como um convite profissional. Se a sua experiência difere da nossa, por favor diga-o nos comentários.
Localização
Les Fines Gueules
43 rue Croix-des-Petits-Champs
75001 Paris 1
Site oficial
lesfinesgueules.fr
