Pristine, um restaurante bistronómico excitante que abraça o seu amor pelas plantas

Este restaurante imaculado e a sua cozinha de bom senso e bom gosto são uma descoberta soberba. Um endereço que abraça o seu amor pelo vegetal sapido e generoso.

Que nova gastronomia soberba e excitante em Paris, com a sua ênfase nas plantas. A vegetação é mais apetitosa do que nunca, tornada atractiva por jovens chefes, seguindo os passos de Alain Passard, que têm muito em mente e nas mãos, com a determinação de provar de uma vez por todas que a cozinha à base de vegetais é tão apetitosa como a cozinha à base de carne.

Pristine, recentemente inaugurado perto da Opéra Garnier, é um exemplo perfeito. O restaurante foi criado por Michelle Primc, uma luxemburguesa que voou para Nova Iorque antes de aterrar em Paris, e Jérémy Grosdidier, um chefe de Nancy que trabalhou no Jules Verne e em vários restaurantes luxemburgueses.

Foi no Grão-Ducado que os dois amigos se conheceram, claro, mas quando ficaram desiludidos com a abordagem mercantil do seu trabalho, que estava muito longe da boa comida, foram movidos por um desejo comum de abrir um restaurante que os reflectisse a eles e aos seus valores: Pristine.

A ideia é tão simples quanto respeitável: colocar os produtos locais no centro do prato, em estreita colaboração com pequenos produtores que adoram o que produzem. E é uma aposta ganha, uma vez que a Pristine já foi galardoada com 3 estrelas na etiqueta Ecotable. Dos circuitos curtos aohiper-local, apenas com produtos da região parisiense - com exceção das especiarias, que são biológicas mas cambojanas.

Cada produto é utilizado na sua totalidade, sendo as cascas dos legumes feios (que têm o seu lugar na cozinha) utilizadas para fazer caldos, pickles e vinagres. Queimados, fumados, assados, crus, fermentados, infundidos, sólidos, líquidos e até em gelo, são sujeitos a todos os tipos de abuso. E embora os legumes não sejam o único princípio orientador do Pristine (as aves e os peixes da região parisiense também têm uma palavra a dizer), foi este aspeto verde que nos conquistou.

Admirável tartelete de cogumelos (14€), lascas de avelã torrada e creme de fava tonka; espantoso carpaccio de aipo (12€), salsa e trigo sarraceno; deslumbrante abóbora assada fumada (17€), queijo fresco e gremolata de noz pecã; e depois estes legumes queimados num caldo picante (18€) quase mais importantes no prato do que as aves braseadas e desfiadas que os acompanham.

Os vinhos franceses minerais e biológicos da adega combinam na perfeição com estas criações à base de plantas, servidas generosamente, tal como os cocktails bastante leves, como o cocktail de mel de trigo sarraceno, Calavados, Pineau des Charentes e verjuice (11€).

Com preços imbatíveis, 25 euros para o menu de almoço com entrada/prato principal ou prato principal/sobremesa, 28 euros para o menu de almoço com entrada/prato principal/sobremesa, e pratos de noite que variam entre 7 e 16 euros, como um último sinal de reprovação para aqueles que ainda pensam que comer bem significa gastar muito.

Uma visita à secção de sobremesas é obrigatória, sem ter de ir para a prisão, com o pain perdu (9€) coberto com um creme de castanha turvo, e asanduíche de gelado regressivo (10€) com manteiga de avelã, mel e trigo sarraceno.

Concurso bonito, saboroso e à base de plantas.

Este teste foi conduzido como um convite profissional. Se a sua experiência difere da nossa, por favor diga-o nos comentários.