Adraba, il ristorante che riporta la cucina levantina sulla carta geografica

La storia gastronomica di Parigi è costellata da varie mode che si susseguono. È il caso dei ristoranti fusion negli anni '90, degli indirizzi monoprodotto negli anni 2000 e, più recentemente, dei ristoranti italiani che fino a poco tempo fa fiorivano ai quattro angoli della capitale.

Oggi la tendenza è innegabilmente verso l' ispirazione mediterranea e mediorientale, con ristoranti greci, levantini e israeliani che spuntano come funghi a Parigi. Ma non tutti sono uguali e non è sempre facile essere sicuri di trovare un indirizzo autentico che presenti le ricette autentiche del Levante.

A due passi da Pigalle, il ristorante Adraba ha appena aperto i battenti sotto l'impulso di un quartetto di grandi talenti. Eden, Elior, David e Shlomit sono amici da quando si sono conosciuti al ristorante Balagan e hanno unito le forze per creare il loro ristorante che metterà in risalto le loro radici israeliane... ma non solo.

Dalla Grecia all'Iran, passando per la Turchia, Israele e l'Iraq, le influenze sono molte e varie, attingendo a tecniche di cucina ancestrali e a prodotti tradizionali delle diverse comunità levantine che costituiscono la ricchezza e la diversità di questa parte del mondo. Con David al bar, Eden in sala da pranzo e lo chef Elior Benaroche dietro ai fornelli come al Balagan, il piccolo team sa di cosa parla.

In un arredamento di legno, calce e cemento lucido, con tocchi di oliva e terra bianca,Adraba rivela la sua cucina cruda e diabolicamente creativa. Ed è molto più eccitante della maggior parte dei ristoranti mediterranei di Parigi. I piatti sono speziati, adeguatamente conditi e, soprattutto, originali, con poca somiglianza con i piatti che si trovano di solito nei menu di questi ristoranti.

Splendido pane con matboucha (4 euro) nello stile del pan con tomate con una sorprendente marmellata di pomodori e peperoni cotta per circa dieci ore; tabbouleh erbaceo (15 euro) con pesca e pistacchio; pane Esh (7 euro) dal sapore affumicato immerso nella tatbila, un condimento israeliano piccante; e per rinfrescare il palato, un'insalata di anguria (14 euro) con peperoni e tulum - un forte formaggio di capra turco - accompagnata da un cocktail Louisa (15 euro) con tequila, verbena, lemongrass e soda al pompelmo.

I più avventurosi oseranno provare i cuori di pollo (21 euro) cotti sul fuoco a legna e infilati in una pita turca, mentre i vegetariani preferiranno il manti (22 euro), un piatto di ravioli a base di melanzane, limone conservato e kishk - uno yogurt essiccato al sole e proveniente da Gerusalemme, con un originale sapore di acido lattico.

Altrettanto gradevoli sono i dessert, uno con albicocca, finocchio e verbena (12 euro), l'altro con fichi e doa egiziano - una miscela di spezie, semi e frutta secca tostata (11 euro). Si tratta di un indirizzo che sta dando una vera spinta e sincerità alla tendenza dei ristoranti levantini.