Maslow, et koselig vegetarisk kjøkken ved bredden av Seinen.

Finnes det fortsatt folk som mener at vegetarisk mat er ensformig? Selv om det alltid er nødvendig å påpeke at dette ikke er tilfelle, prøver restaurant Maslow å avlive disse fordommene en siste gang. På bredden av Seinen inviterer restauratørene Julia Chican Vernin og Marine Ricklin og kokken Mehdi Favri, henholdsvis vegetarianer, fleksitarianer og moderat altetende, overbeviste og skeptiske til å finne ut hva alt oppstyret handler om.

Bak dette felles ønsket om å gjøre vegetarisk matlaging uten kjøtt og fisk sexy, ligger det både miljømessige og menneskelige verdier. Trioen på toppen er fortsatt de som snakker best om denne nye adressen, som har åpent nonstop fra 8.30 til midnatt, fra frokost til middag:

"Hos Maslow er ekspeditøren glad fordi han jobber stille og rolig uten å bli ropt til; nesten ingen grønnsaker skrelles fordi ingen er dyrket med sprøytemidler; bonden gjenvinner kompost for å legge på engene sine; servitrisen smiler fordi hun er uthvilt, og hun er uthvilt fordi hun bare jobber fire dager i uken; varmen fra kjøleaggregatene varmer opp vannet som kommer ut av kranene; konditoren gjenvinner det grønne fra purren som soussjefen på kjøkkenet gir henne, og gjør det om til et veldig godt grønt pulver som hun gir til barteamet; ingenting går til spille og alt er like godt som det er dydig."

Når det gjelder innredningen, er det ingen klisjeer, ingen klatreplanter eller babacool drømmefangere. Innredningen er postindustriell, signert designeren Juliette Rubel, med lys oransje, strukturert betong, synlige metallkanaler og vintagestoler fra Cartel i Belleville.

Mehdi Favris retter er heller ikke noe unntak, og går i retning av komfortmat, gatemat og til og med søppelmat, med en sjenerøs dose fløte og ost for å dekke grønnsakene - alt så lokalt som mulig. Gnocchiene (€10) kommer med et tykt lag sauetomtekrem, de litt overkokte grønne aspargesene (€12) med fersk tomme og smeltet saueost, quesadillaene (€8), selvfølgelig, med smeltet comtéost og løkkompott, mens portobellosoppene er stekt i katsu-lignende brødsmuler og serveres med Shibuya-saus.

Men hvis du på en vegetarisk restaurant er ute etter grønnsaker som er bearbeidet for sine egne kvaliteters skyld - som carpaccio av kålrabi- vil Maslows retter garantert falle i smak hos dem som gjerne vil kose seg med sjenerøse, næringsrike tallerkener, og som mener at det er nødvendig å pakke grønnsaker og planter inn i meieriprodukter, spesielt fløte og ost, for å gjøre dem tiltalende.

• Les også
• Locavore-restauranter i Paris, våre beste adresser for lokal mat
• Våre beste adresser til sunne og økologiske restauranter i Paris
• Våre beste vegetariske restauranter i Paris

Hvis du vil ha et lettere alternativ, kan du prøve mixologen Samy Tabouches cocktails og mocktails på terrassen, som hovedsakelig er laget med fransk brennevin og kjøkkenrester, og Mehdi Favris desserter - spesielt den delikate Mille-Fès (8 euro), med tynne ark av sprø filodeig og en lett pistasj- og appelsinblomstkrem.

Denne testen ble utført som en del av en profesjonell invitasjon. Hvis din opplevelse er forskjellig fra vår, vennligst rapporter dette i kommentarene.