Les Fines Gueules, französische Küche mit Charakter, zwei Schritte von der Börse entfernt

Auch wenn das Rennen um Neueröffnungen in Paris unaufhaltsam zu sein scheint, was uns nicht missfällt, ist es gut, sich daran zu erinnern, dass man manchmal in alten Töpfen die besten Marmeladen zubereitet. Seit 17 Jahren treffen sich in der Nähe der Börse die Arbeiter des Viertels und die Feinschmecker im Les Fines Gueules, einem Restaurant im Viertel, wie es heute nicht mehr üblich ist.

Am Eingang ist das Anfassen oder Küssen - je nachdem - und das Duzen üblich. Man muss sagen, dass die Wirte es verstehen, dass man sich schon an der Türschwelle wohlfühlt. Die zahlreichen Stammgäste haben ihren Lieblingstisch und man muss nicht lange warten, bis ein kleines Glas Weißwein auf der altmodischen Zinktheke steht, das mit einem wissenden Lächeln dort abgestellt wird.

Das Gebäude selbst, das von demArchitekten Jules Hardouin Mansart im 17. Jahrhundert entworfen wurde, zeugt von einer anderen Zeit, während sich das verwinkelte Restaurant wie ein Labyrinth mit Wänden aus Backsteinen und rohen Steinen entdecken lässt. Die Zinkbar, hinter der eine wunderschöne Berkel-Aufschnittmaschine aus dem Jahr 1947 thront, lädt mit ihren hohen Stühlen zu einem schnellen Mittagessen ein, das durch das Geplauder der Gäste, die ihr Herz ausschütten wollen, aufgelockert wird und selbst während des Schusses immer ein offenes Ohr findet - das Restaurant platzt zum Mittagessen aus allen Nähten und eine Reservierung scheint mehr denn je notwendig zu sein.

Unterhalb des großen Saals und im Obergeschoss befinden sich zwei intimere Räume, die ideal für Kameradenbanden sind. Copains, das sind auch die beiden Restaurantbesitzer des Les Fines Gueules. Zum einen Arnaud Bradol, der das Bistro 2006 auf Anraten seines befreundeten Metzgers Hugo Desnoyer übernahm, und zum anderen Franck Barbodin, der drei Jahre später in das Geschäft einstieg. Der eine kümmert sich um die schönen Kegel, der andere um den Saal.

Tatsächlich ist der Wein ein wichtiger Bestandteil der Adresse, mit fast 20.000 Flaschen und 1.000 Artikeln, die geduldig im gewölbten Weinkeller warten, einer wahren Ali Baba-Höhle, die von unumgänglichen bis zu seltenen Etiketten, von biodynamischen Weinen bis zu Cuvées aus allen Regionen Frankreichs reicht, ohne dass auch nur eine einzige ausgelassen wird.

Der dritte im Bunde ist der Chefkoch Nicolas Gauduin, der nach einem Aufenthalt bei Alain Passard und im Racine ins Fines Gueules gegangen und wieder zurückgekehrt ist. Er bietet hier eine klassische , aber nicht routinemäßige französische Küche , kanadische Gerichte, die man in einem Bistro dieser Art zu finden hofft, die aber nicht gealtert sind, ja sogar noch besser, die mit Produkten aus der französischen Region, die der Saison entsprechen, und Aromen aus anderen Ländern neu aufgelegt werden.

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Mittags gibt es ein Mittagsmenü zu einem für die Gegend unschlagbaren Preis (23€ Vorspeise/Hauptspeise oder Hauptspeise/Dessert, 28€ Vorspeise/Hauptspeise/Dessert) und Vorschläge auf der Schiefertafel, die von Tag zu Tag kommen und wieder gehen. Es gibt aber immer noch unumgängliche Gerichte wie die Burratina-Kalbfleisch-Aumônière (18€) mit einer Teriyaki-Sauce, die füllige Meeresspinne (37€), die komplett in der Schale mit einer Emulsion aus Bisque und Satay serviert wird, und den Mont-Blanc (12€) als Dessert mit Bistro-Sauce. Brassens, der in den Lautsprechern läuft, hatte Recht: Auf den Bauch wird hier kräftig ge klopft.

Das Les Fines Gueules bietet einen Sprung in die Vergangenheit, ohne überholt zu wirken, und ist dazu da, daran zu erinnern, dass die französische Gastronomie zweifellos die schönste Küche der Welt ist. Dont acte.

Dieser Test wurde im Rahmen einer beruflichen Einladung durchgeführt. Falls Ihre Erfahrung von unserer abweicht, teilen Sie uns dies bitte in den Kommentaren mit.