Colvert, kuratlikult seksikas bistroo, mida juhib peakokk Arnaud Baptiste.

Pärast Christine'i ja Les Fous de l'Ile'i avasid Emilie ja Boris Bazan 2018. aasta lõpus Saint-Germain-des-Prés'i südames Le Colvert'i. Noorpaar, kes õppis hotellijuhtimise koolis, jätkas karjääri, mida Boris alustas Itaalias ja Emilie Londonis.

Töös ja elus ühinedes asusid Becs Parisiens kõigepealt päästma perekonna restorani Le Christine, mille nad lõpuks 2004. aastal ostsid. Sellele järgnes neli aastat hiljem Île Saint Louis'i saarel asuva bistronoomilise institutsiooni Les Fous de l'Ile ja seejärel Le Christine'ist kiviviske kaugusel asuva restorani Le Colvert ostmine.

Pärast kuudepikkust renoveerimist on Colvert andnud teed kindlast artiklist puhastatud Colvert'ile, paljastades uue näo, ahvatleva menüü ja uue peakoka, Arnaud Baptiste' i, kes on valmis viima selle bistronoomia maailma tippu. See ei ole üllatav, kui tegemist on nii iseloomuliku välimuse ja isiksusega kokaga, kes on töötanud Le Meurice'is, Le Carré des Feuillants'is ja L'Allénothèque 'is ning kes avalikustati üldsusele 2021. aasta Top Chef'i väljaandes.

Ajastu vahetus Arnaud Baptiste 'ile, kes lahkub Jacky Ribault ' restoranist Les Mérovingiens Noisy-le-Grand'is ja läheb Colvert'ile, oma"bistrorant'ile", nagu talle meeldib seda nimetada, mis ei ole tegelikult ei bistroo ega täiesti restoran, vaid pigem natuke mõlemat.

Ei ole vaja pikemalt rääkida: Arnaud Baptiste'i Colvert'i versioon on meie poolt sel aastal testitud restoranide nimekirja tipus.

Kanailli, kuid samas rafineeritud, suuremeelset ja mitte kunagi igav, seda afriolantlikku, isegi lausa ulakat bistronoomiat saab avastada lõunasöögil - à la carte, eelroa/põhiroog või põhiroog/dessertmenüü (30 eurot) ja eelroa/põhiroog/dessertmenüü (36 eurot) - ja õhtusöögil, väikese taldriku versioonis, nagu nüüdseks tavaks saanud.

Aurutatud hernetartletti, nimetatud hernestest valmistatud mousseline, metsküüslauk, dulce-vetikad ning mandli- ja küüslauguemulsioon (17 eurot), mis on ülimalt hea hõrgutis; marineeritud orgaaniline muna, pehme parmesankreem, cecina ja praetud sibul (16 eurot), mis on vähem lihtsakoeline kui see kõlab; ja toores vasikaliha, mis on maitsestatud shisolehtede, suitsutatud forellimari ja marineeritud sinepiseemnetega (18 eurot) - see lõuna algab lendavalt.

Ülejäänud on seda parem, see terve köömnetega kõrvetatud porgand, magustatud mandlipiima, ploomide, koriandri ja metsküüslauguga (23 €) - taimetoitlased ei hüüa igavusest; see tursa confit, suvikõrvitsad, granola ja ussikaraskusgeel (30 €) ; vasikalihasõlg, ziti, rukkipiim, tüümianimahl ja suured nööpseened (32€); või Gâtinais'st pärit pärlkana, mida on keedetud kaks korda, mangoldi ja maniokkapsaid, rohelisi ube, anšooviseid, musta küüslauku ja viilutatud mahla (31€). Me sõidameArnaud Baptiste 'i vaimus ja see on just see, mida me vajame.

Kõrvapooled ei ole tähelepanuta jäetud ja neil on isegi oma nõud, mis tagab igale roale kahekordse teeninduse ja teenitud tähelepanu, arvestades nende esitlust, mis on sama hoolikas kui nende sisu. Loomulikult oleme õnnelikud, et me toostame selle sündmuse puhul oma veinidega, mis on pärit paari tootjatelt ja sõpradelt, nii et miks end ära võtta?

Pidu lõpeb nii, nagu see algas, magustoiduga, mis koosneb maasikatest, mida serveeritakse keedetud ja toorelt, orgeat-jogurtist, karamelliseeritud mandlitest, maras des bois sorbetist (14 eurot), clafoutis'st, mida serveeritakse soojalt Céret' kirssidega, marmelaadi, apelsiniõite ja shisojäätisega (15 eurot) ning päeva magustoit, millel ei ole midagi kadestada a la carte magustoitudele, mis sisaldab õunu, põldmarju, rabarberit, külmutatud jogurtit ja beseepulbrit.