Alan Geaam, una favolosa cucina libanese stellata

Nel suo ristorante stellato, giustamente chiamato Alan Geaam, lo chef Alan Geaam riporta alla ribalta la gastronomia libanese. Lasciatevi sorprendere da un menu di scoperta; noi ce ne siamo innamorati!

Proprietario dell'Auberge Nicolas Flamel, il più antico ristorante di Parigi, che quest'anno festeggia il suo 612° anniversario, e del ristorante Qasti, lo chef Alan Geaam sta deliziando i buongustai del 16° arrondissement con un ristorante chiamato semplicemente Alan Geaam.

L'indirizzo ha ospitato in passato due chef stellati Michelin, William Ledeuil e Guy Martin, e più recentemente il ristorante a due stelle della Guida Rossa Akrame Benallal. È sufficiente dire che questo indirizzo sembra davvero attirare le stelle!

Infatti, questo ristorante gourmet, che dà il giusto spazio alla cucina libanese, è stato premiato con una stella dalla Guida Michelin. Ed è facile capire perché, visto che ci siamo trovati benissimo all'Alan Geaam.

Qui non c'è un menu alla carta, né a pranzo né a cena, ma solo menu scoperti con alcune meravigliose sorprese in serbo. A pranzo si pagano 48 euro per un antipasto/primo piatto/dessert, mentre 70, 90 e 120 euro per i menu da 3, 5 e 7 portate, con la possibilità diabbinare vino e cibo.

Comodamente seduti a uno dei tavoli - il ristorante ha solo 20 posti a sedere - iniziamo la nostra scoperta del territorio libanese con un bicchiere di arak e un tuile di man'ouché (la tradizionale cialda cosparsa di zaatar), che scopriamo ben nascosto in un piccolo albero decorativo sul nostro tavolo.

Segue un trio di mezzé modernizzati: una superba arachide trompe l'oeil con foie gras, un cono di hummus e uova di trota e un delicato cetriolo labneh con timo e meringa di ceci. Abbastanza per stuzzicare il nostro appetito.

Ci sono stati poi servitidue antipasti strepitosi: pomodori freschi colorati accompagnati da una crocchetta di halloumi; e falafel neri con anguilla affumicata - così fondente -, ceci vergini ed emulsione di tahini.

Siamo rimasti colpiti dallo scampo, verdure estive e bisque di Soujouk, e dal piccione in due consistenze, melanzane, noci e melograno. Non sapremmo dire quale di questi due piatti abbiamo preferito: erano entrambi impeccabili, sia per l'eleganza della presentazione che per le emozioni che hanno suscitato.

È già tempo di scoprire i dessert di Julien Noray, il pasticcere di Alan Geaam. La parte dolce è in linea con il resto del pranzo: eseguita con brio e finezza. Ci piace il dessert arioso, giustamente chiamato La tête dans les nuages, con achta, pistacchio e verbena; e il fico di Solliès come Baklawa, salvia e ribes nero.

Prima di andarcene, ci siamo concessi alcuni dolci: un lecca-lecca al Mouhalabieh con condimento all'albicocca, una pasta di frutta al lampone e alla rosa e una tartelletta al cioccolato, zaatar e acetosella.