I en alder av 27 år har Vartivar Jarkezian hatt en karriere utenom det vanlige. Den armenskfødte kokken er født i Beirut i Libanon, og tilbrakte ti år i Saudi-Arabia før han flyttet til Paris i 2015, hvor han jobbet på restauranten Bissac, ikke langt fra Opéra, før han klatret i gradene på Shabour, hvor han endte som soussjef.
I 2023 overtok han Campelli-restauranten, to gater fra Palais-Royal, drevet av et ønske om å være kjøkkensjef på sin egen restaurant. Og det var helt naturlig at han skapte et kjøkken som var gjennomsyret av barndomsminnene hans, med kulinariske tradisjoner fra Beirut, selvfølgelig, men også fra Jeddah ogJerevan.
For å skape sine retter medorientalske smaker ogkrydder (zaatar, sumak, appelsinblomst, rose) bruker kokken moderne gastronomiske teknikker, men han har alltid sine røtter i tankene, som i flaggskipet Floras blomkål, inspirert av morens oppskrift.
For den flytende siden av Campelli har Vartivar Jarkezian slått seg sammen med Claristin Christopher (tidligere Ritz Bar), som er både romsjef og mixolog. Cocktailer og mocktails er en like stor del av menyen som vin, med ikke mindre enn 85 forskjellige viner fra Frankrike og resten av verden, inkludert Armenia, som kan oppleves i kombinasjoner på 5 glass (59 euro) og 7 glass (79 euro).
Det er mulig å velge fra à la carte-menyen, men Campellis rute kan også utforskes via to oppdagelsesmenyer til henholdsvis 89 euro (5 retter, testet under vårt besøk) og 109 euro (7 retter). Selv om det begynte bra, viste lunsjen vår seg å være ganske ujevn, særlig helt mot slutten.
Vi starter perfekt med en trio av fortryllende amuse-bouches: en rødbetkake med grønnsakskull, yoghurt og bringebæreddik; en tartelett med mynte, estragon og armensk pepper; en grønn olivensifon, kapers og en delikat fjær av zaatar; og en daddelmelassesmør og tunisisk olivenolje smurt på et lite briochebad, så vi vil ikke ødelegge gleden vår.
Så er det Floras berømte blomkål (€ 16), en stekt blomkål i flere teksturer, ledsaget av tahini, sesam, korianderpesto og sumac som skal sauteres etter tur; de delikate kamskjellene og den orientalske sorrel-salaten (€ 25); deretter den kaukasiske manti (€ 27), en ravioli fylt med sopp - litt kjedelig, til tross for de omkringliggende urtene - ledsaget av en rødkålsalat - som er for salt.
Gårdsfjærkreet med beurre blanc (€31) som følger, presentert sammen med en glasert gulrot toppet med hvite druer, tar oss altfor brått tilbake til Frankrike og blekner i forhold til de foregående oppdagelsene, mens dessertene - en overdrevet appelsinblomstmhalabieh (€15) og en trio med iskrem med originale smaker og små kakaokjeks (€14) - etterlot oss litt skuffet.
For en mer intim lunsj eller middag har Campelli et privat rom i kjelleren med plass til opptil 16 gjester.
Denne testen ble utført som en del av en profesjonell invitasjon. Gi oss beskjed hvis din erfaring er annerledes enn vår.
Plass
Campelli
36 Rue Croix des Petits Champs
75001 Paris 1
Offisiell side
campelli.paris
