Aglio e Olio, uma pequena pepita italiana no bairro

A cozinha italiana tem muitas facetas. Pizza romana ou napolitana para um almoço rápido, massa fresca para os mais estetas, beringelas alla parmigiana para os vegetarianos, comida de rua ou cozinha gourmet, ela atende a todos os gostos e a todos os tipos de prazeres.

Em Paris, no entanto, os menus dos restaurantes italianos tendem por vezes a ser intercambiáveis. Por isso, para encontrar uma verdadeira joia, é preciso sair dos circuitos habituais e pisar a porta dos pequenos endereços de bairro. Quando o fizer, terá uma agradável surpresa.

É o caso de Aglio e Olio, uma cantina de estilo romano em Saint-Maur/Saint-Ambroise, aberta em 2019 por Thomas Chapelle, juntamente com o seu primeiro restaurante, Massale. Formado no Pirouette e no Zébulon, foi aí que conheceu Andrea Maggi, que viria a ser o seu chefe no Aglio e Olio.

Originário de Velletri, a poucos quilómetros de Roma, o chefe também se formou no Zébulon sob a égide de Yannick Lahopgnou, antes de aperfeiçoar os seus conhecimentos de cozinha francesa no Le Taillevent. No Aglio e Olio, o chefe regressa às suas raízes romanas, propondo um pequeno menu de cozinha tradicional herdado das suas memórias de infância e da sua mãe.

Aglio e Olio coloca esta cozinha romana local ao alcance de todos, com menus acessíveis: entrada/prato principal ou prato principal/sobremesa por 18 euros, entrada/prato principal/sobremesa por 21 euros ao almoço - não podia ser mais acessível. Além disso, a qualidade é indiscutivelmente de topo, e o restaurante possui um grande terraço com sombra quando está bom tempo, ideal para relaxar com um copo de Spritz (10 euros) ou vinho italiano na mão.

Tripasalla romana (fabuloso; 10 euros) cozinhadas com paixão, seguindo à risca as recomendações da mamã acima referida ; alcachofras alla romana (13 euros) diabolicamente estaladiças, com o seu sifão de aioli e até à última gota de molho; cappellacci cacio e peppe com fav as (19 euros) adoçadas com pedaços de pera; calamarata com mexilhões (17 euros), limão e tomate... Cucina povera em todo o seu esplendor, aparente simplicidade e verdadeiro sabor.

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Para terminar este almoço, que vale o seu peso em pecorino, resistimos ao apelo do tiramisu servido à concha e recorremos a duas sobremesas mais leves, perfeitas para enfrentar a tarde de verão sem se sentir demasiado pesado: uma panna cotta de ruibarbo (9€) feita sem gelatina, com uma textura derretida semelhante à do crème brûlée, e uma mousse de leite (9€) com sbrisolona partida, um biscoito curto da Lombardia, morangos frescos e um vertiginoso gelado de salsa.

E se, para nos destacarmos dos outros restaurantes transalpinos de Paris, tivéssemos de fazer um regresso à simplicidade e à autenticidade? Um restaurante que merece certamente a sua (muito boa) reputação junto dos habitantes locais.

Este teste foi conduzido como um convite profissional. Se a sua experiência difere da nossa, por favor diga-o nos comentários.