Restaurantul Double Impact: gastronomia din arondismentul al IX-lea al Parisului pe care nu ne-am fi așteptat

În Al 9-lea arondisment din Paris, pe strada Claude Rodier, Double Impact s-a strecurat discret în cartier, fără să facă zgomot. Aici, nu e o reclamă mare luminoasă, nici promisiuni pompoase: doar o masă intimă unde chef-ul Etienne Dupuy și partenerul său Mickael Robinault povestesc, cu vocea lor dublă, o istorie care li se potrivește. Doi bretoni ce-au pornit în lume, s-au întors la Paris încărcați de amintiri culinare. Rezultatul? meniuri degustare de 5 sau 7 feluri, gândite ca o carte a cărei pagini se întorc.

Adresa este ideal poziționată, la numai câțiva pași de Anvers și de Sacré-Cœur, într-un col al celui de-al nouălea arondisment care inspiră un aer mai liniștit decât arterele turistice din zonă. Decorul interior adopta o notă industrială cu eleganță: materiale brute, linii clare, iluminare difuză. Ne simțim bine aici, în sala aceasta care nu încearcă să exagereze.

În spatele Double Impact se află doi vechi amici, uniți încă din bănci în colegiul de hotelierie: Étienne Dupuy, la conducerea bucătăriei, și Mickaël Robinault, care conduce sala cu aceeași rigoare. O încrucișare de două decenii care se simte de îndată ce treci pragul. Bucătarul, originar din Bretania, și-a conturat perspectiva în marile călătorii culinare ale lumii: instruire alături de Georges Blanc și Yannick Alléno, a mai trecut și pe la bucătăria Alinea în Chicago și la legendarul Noma din Copenhaga, două case de referință la nivel mondial. Toate aceste experiențe au hrănit o gastronomie construită în jurul contrastului: fermentație, gătire lentă, frigăruie, sucuri reduse și maturare, toate interogând produsele franceze de sezon cu o precizie aproape obsesivă. „Contras­tul este limbajul nostru: acolo unde două forțe se întâlnesc, se‑opun, apoi se armonizează. În farfurie, ca și în sală, el creează tensiune și echilibru, surpriză și armonie”, mărturisesc cei doi fondatori. O filozofie care se extinde și în pivniță, unde vinuri vii și mari clasici coexistă cu aceeași logică de dialog.

Meniul, în stadiul său de debut, la vizita noastră poartă titlul Capitolul 0. Douăzeci de secvențe în total, de la prolog la desert, fiecare susținută de un gest precis și de produse provenite din circuit scurt. Începem cu farfurii mici care intră direct în atmosferă: arahide, Bombă de sardine, o raviolă de sardine a cărei sucul se eliberează în gură, acompaniată de un sos tamago dulce, note de tarhon și spanac. Se pleacă într-un ritm tare, și nu slăbește deloc.

Ce ne surprinde plăcut la fiecare farfurie este echilibrul dintre bucătăria de terroir și deschiderea către alte orizonturi. O stridie caldă, sos de pătrunjel, rotundă în gust și crocantă la exterior, acidulată tocmai cât trebuie.

Mazărea fin lucrată se trezește bine sub efectul hreanului.

Un millefeuille din trei foi de choux, cu miso alb și reducie de portocale, fin, bine construit. Cozile Saint-Jacques rumenite pe cărbune, însoțite de o salsa matcha picantă și garum de vită: una dintre cele mai frumoase reușite ale meniului.

• Citește și el
• Recomandările săptămânii, între 2 și 8 noiembrie 2026, la Paris și în Île-de-France

Porcul din Auvergne, gătit la binchitan, însoțit de un măr frământat sub presiune timp de 72 de ore (aproape ca un prune), ilustrează cu adevărat ceea ce marchează identitatea localului: o grijă față de produs care nu încetează să caute emoția în farfurie. Etienne, mai orientat spre țărm, și Mickael, ancorați în pământ, se întâlnesc undeva între cele două. Acesta este dialogul pe care îl savurăm.

În zona băuturilor, somelierul propune un acord mâncare-vin la 55 de euro, construit în jurul cramelor angajate și a sticlelor puțin obișnuite. Pentru amatorii de băuturi fără alcool, am testat mixuri originale și plăcute, precum Passing Clouds (0,4 %) de la Muri: o creație pe bază de vin din coacăze albe, kefir de gutui, ceai de iasomie și kvass de asparul odorant și de geraniu. Pătrunzător, răcoritor, cu o aciditate frumoasă și un nas floral și cu miere, are cu adevărat caracter. Nu e genul de suc de struguri banal pe care îl întâlnim prea des pe mesele restaurantelor gastronomice.

Deserturile urmează aceeași linie: un fraisier în gem, cu o tuile de tip gavotte și un voal de piper, o glace amande cu căpșuni în mirin, usturoi negru și ulei verde cu ierburi, și un far breton pentru a încheia cu picioarele în Bretania. E coerent, bine executat, și meritat.

Opinia noastră: Double Impact se adresează celor care doresc să petreacă o seară la masă, nu doar să mănânce rapid. Nu este locul în care să te pierzi în 45 de minute, între două linii de metrou. Este o adresă pentru o ocazie specială, o seară alături de cineva căruia vrei să îi arăți ceva diferit. Gustul va rămâne în minte, cu siguranță.

Restaurantul este deschis de marți până sâmbătă, seara, între orele 19:00 și 21:30. Se poate alege un meniu în 7 feluri la 95 de euro, cu acord mâncare-băutură la 55 de euro, și un meniu în 5 feluri la 75 de euro cu acord mâncare-băutură la 45 de euro. Rezervările se fac direct pe site-ul Double Impact, la adresa 57 Rue Claude Rodier, Parisul IX.

Două alte adrese de testat:

Rooster, restaurantul gastronomic din Marseille al bucătarului Frédéric Duca din Batignolles
Confortabil amplasat în Batignolles, Rooster, restaurantul gastronomic al bucătarului Frédéric Duca, răspândește un parfum de vacanță la malul Mediteranei. Aici, parcă Marsilia își face simțită prezența cu măsuri bune. Singurul element care lipsește este doar sunetul cicadelor de vară, și ne-am simți cu adevărat acolo. [Citeşte mai mult]

Eskal, masa gastronomică și itinerantă a lui Alexandre Chambat care încântă gurmanii fini
Non departe de gara Saint-Lazare, Eskal reușește performanța de a oferi o bucătărie gastronomică de autor, în același timp creativă, clară și profund sinceră. Purtat de către bucătarul Alexandre Chambat, acest prim local se impune deja drept una dintre cele mai memorabile deschideri ale anului în Paris. [Citeşte mai mult]

Această pagină poate conține elemente asistate de IA, mai multe informații aici.