Double Impact restaurant : el restaurante gastronómico del IXe distrito de París que nadie esperaba

En el 9.º distrito de París, en la rue Claude Rodier, Double Impact se ha colado discretamente en el barrio sin hacer ruido. Aquí no hay gran cartel luminoso, ni promesas grandilocuentes: solo una mesa íntima donde el chef Etienne Dupuy y su socio Mickael Robinault cuentan, a dos voces, una historia que les pertenece. Dos bretones que se aventuraron por el mundo y regresaron a París con maletas llenas de recuerdos gustativos. El resultado son menús degustación de 5 o 7 tiempos, pensados como un libro cuyas páginas se van pasando.

La dirección está idealmente situada, a apenas unos minutos a pie de Anvers y del Sacré-Cœur, en un rincón del IXº distrito que respira mucho mejor que las avenidas turísticas de los alrededores. El ambiente interior apuesta por un estilo industrial con elegancia: materiales desnudos, líneas limpias, luz tenue. Se está a gusto aquí, en una sala que no intenta presumir demasiado.

Detrás de Double Impact, se reúnen dos amigos de toda la vida, unidos desde los bancos de la escuela de hostelería: Étienne Dupuy, al mando de la cocina, y Mickaël Robinault, que dirige la sala con la misma exigencia. Una complicidad de dos décadas que se percibe en cuanto atraviesas la puerta. El chef, de origen bretón, forjó su mirada viajando por el mundo: formado junto a Georges Blanc y Yannick Alléno, también pasó por las cocinas de Alinea en Chicago y del mítico Noma en Copenhague, dos casas de referencia a nivel mundial. Tantas experiencias que alimentaron una cocina construida alrededor del contraste: fermentación, cocción lenta, brasa, jugos reducidos y maduración van interpelando los productos franceses de temporada con una precisión casi obsesiva. "El contraste es nuestro lenguaje: donde dos fuerzas se encuentran, se oponen, y luego se armonizan. En el plato como en la sala, crea tensión y equilibrio, sorpresa y armonía", confían los dos fundadores. Una filosofía que se extiende también a la bodega, donde vinos vivos y grandes clásicos conviven bajo la misma lógica de diálogo.

El menú, por su parte, está en sus comienzos y, a nuestra llegada, se titula Capítulo 0. Doce secuencias en total, desde el prólogo hasta los postres, cada una sostenida por un gesto preciso y por productos procedentes de circuitos cortos. Empezamos con pequeños bocados que te meten de lleno en la experiencia: cacahuetes, Sardine Bomb, una raviola de sardina cuyo jugo estalla en la boca con una salsa tamago dulce, notas de estragón y espinaca. Empieza con fuerza y no afloja.

Lo que nos seduce a lo largo de los platos es el equilibrio entre la cocina de terroir y la apertura hacia lo extranjero. Una ostra caliente con salsa de perejil, a la vez redonda y crujiente, con un toque ácido justo.

Los guisantes finamente trabajados se realzan con el toque picante del rábano picante.

Un milhojas de tres variedades de col con miso blanco y reducción de naranja, ligero y muy bien construido. Unas vieiras salteadas a la brasa con salsa de matcha picante y garum de res: uno de los mayores aciertos del menú.

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El cerdo de Auvernia cocinado al binchitan, acompañado de una manzana trabajada bajo presión durante 72 horas (casi ciruela pasa), ilustra muy bien lo que define la firma de la casa: una atención al producto que nunca deja de buscar la emoción en el plato. Etienne, más orientado hacia el mar, y Mickael, arraigado a la tierra, se encuentran en un punto medio entre ambos. Ese es el diálogo que se saborea.

En lo que respecta a las bebidas, el sumiller propone un maridaje de platos y vinos por 55 euros, elaborado alrededor de bodegas comprometidas y botellas poco comunes. Para los aficionados a las bebidas sin alcohol, probamos combinaciones originales como Passing Clouds (0,4 %) de Muri: una mezcla a base de vino de grosellas blancas, kéfir de membrillo, té de jazmín y kvass de aspérula odorante y de geranio. Con burbujas, refrescante, con una agradable acidez y un aroma a flores y miel, tiene realmente carácter. No es el tipo de jugo de uva para todos los gustos que se ve con demasiada frecuencia en las mesas gastronómicas.

Los postres siguen en la misma línea: un fraisier en mermelada con una tuile al estilo gavotte y un velo de pimienta, una glace amande con fresa en mirin, ajo negro y aceite verde de hierbas, y un far Breton para cerrar con los pies en Bretaña. Es coherente, está bien hecho y merece su reconocimiento.

Nuestra opinión: Double Impact está dirigido a quienes buscan una velada a la altura de la mesa, no un simple bocado. No es el tipo de lugar al que se sale en 45 minutos entre dos paradas de metro. Es un sitio para una ocasión especial, una noche con alguien a quien quieres presentar algo distinto. Tus papilas lo recordarán, sin duda.

El restaurante está abierto de martes a sábado, por la noche de 19:00 a 21:30. Se ofrece un menú de 7 tiempos por 95 euros, con un maridaje de vinos a 55 euros, y un menú de 5 tiempos por 75€ con un maridaje de vinos a 45€. Las reservas se realizan directamente en el sitio de Double Impact, en 57 rue Claude Rodier, París 9º.

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