Meha, um restaurante bistronómico notável e acessível no alto do 18º arrondissement

Meha tem de ser conquistada. Para lá chegar, é preciso subir o boulevard Barbès, a rue Custine ou a rue Ramey. Mas à chegada, a falta de ar e as pernas cansadas são rapidamente esquecidas: esta é uma pequena jóia de bairro que merece ser conhecida para além das fronteiras do 18º arrondissement.

Com vista para a Butte Montmartre, o Meha convida-o a viajar para os quatro cantos do mundo, longe da imagem de postal de Montmartre, com os seus pintores de rua e lojas de souvenirs. É preciso dizer que o endereço exala a personalidade de seu chef, o charmoso Issam Ayari.

Formado na melhor gastronomia francesa no Le Meurice, o chefe voou depois para o Japão, onde aprendeu as técnicas e os sabores japoneses. De regresso a Paris, prosseguiu a sua carreira no Les Près, Coretta e Lutetia, sempre com o desejo profundo de abrir o seu próprio restaurante.

Agora, conseguiu-o com o Meha, o culminar da bistronomia francesa e da cozinha japonesa, com influências de Marrocos, o país de origem do chefe. E não há nada melhor do que usar o melhor que a cozinha marroquina tem para oferecer para trazer de volta memórias de infância: as especiarias - cominhos, paprika, curcuma e pimenta preta - que temperam cada prato.

À hora do almoço, ficará surpreendido (e encantado) ao descobrir que o menu é extremamente acessível: 17 euros para uma entrada/prato principal ou prato principal/sobremesa, e 20 euros para uma refeição completa. É difícil bater este preço, sobretudo quando a qualidade e a atenção aos pormenores são tão elevadas, quer se trate da preparação meticulosa dos pratos, da escolha de loiça desencontrada que rompe com os códigos e a etiqueta, ou de um sumo de carne que está no ponto, ou de uma harmonização que está no ponto.

O menu curto permite que dois comensais façam o percurso completo, provando tudo sem excepção. Durante a nossa visita, provámos um crudo de robalo, puré de cenoura e finas tiras de funcho cru; uma burrata (muito) cremosa com finas fatias de tomate marmande e uma delicada e refrescante água de tomate; um bacalhau perolado, gnocchi a derreter e legumes bebés acabados de grelhar; ou um quasi de veau cuidadosamente rosado, grenaille de pommes de terre, puré de batata doce com baunilha - não demasiado doce para tudo isto - e um jus de carne deslumbrante.

É bonito, é bom, é sazonal, é simplesmente um prazer comer onde quer que vá. O mesmo acontece com as sobremesas: um baba de rum generosamente embebido, pedaços de manga fresca e chantily arejado, por um lado, e um moelleux de chocolate demoníaco com caramelo de praliné, por outro.

Este é, sem dúvida, o restaurante bistronómico do 18º arrondissement a descobrir com bom tempo. E ainda bem que a esplanada aguarda com expectativa os corajosos que tentam subir a colina.

Este teste foi conduzido como um convite profissional. Se a sua experiência difere da nossa, por favor diga-o nos comentários.