リシェール通りにある魅力的なビストロ、ル・ボーセでタイムスリップしてみよう。c'était mieux avant」（以前はもっと良かった）なんて言わずに、 往年のパリのトロッケのようなこのアドレスは、シンプルだがよくできた フランス料理が好きな人にはお勧めの場所だ。
厨房では、父とともにケデュボンの厨房を支えてきた シェフの マリウス・ベナールが、2020年にこのレストランをオープンした。
ル・ボーセの内装は、トーネットの椅子と輝く亜鉛のカウンターという、 伝統的なビストロを彷彿とさせるもので、グラスが進むにつれて温かくなる雰囲気と、スレートに書かれた仏仏メニューが特徴だ。シェフは自分が好きなものを料理するのが好きだという。若い頃、臓物の魅力にとりつかれたこの美食愛好家が、エッグ・マヨのような主流料理と並んで、少し軽視され、時には愛されない名物料理（子牛の脳味噌のレモンバター煮、トリッパ）を試すのは当然のことだろう。
しかし、このレストランは ビストロの伝統にとらわれることなく、 よりビストロノミックな料理（黒ムツのカルパッチョと醤油、14ユーロ）にも門戸を開いている。その唯一の信条は、フランス国内の約20の厳選された生産者や職人から旬の時期に巧みに仕入れた最高級の食材を扱うことである。詳細は省くが、肉はメイニャン家から、有機野菜と果物はランジスの生産者組合から、鶏肉はコートタン・エルヴュエから、内臓類はシュド・ウエスト・アバッツから仕入れている。
150もの参考文献の中から選ばれた（というより推奨された）グラスにも、同じ誠実さが見られる。気取ったところのないマリウス・ベナールの伝統料理は、その誠実さゆえに、より美味しく感じられる。
メニューは短く、 "何も残らないときは何も残らない"）：自家製田舎風テリーヌ（9ユーロ）、エスカルゴのペルシヤード、トン・ド・リーニュ・ミキュイのパヴェ、ブールブラン（29ユーロ）。ステファン・オリューのフォル・ブランシュのヴィンテージだ。
ランチは、前菜／メイン、メイン／デザートで22ユーロ、フルメニューで25ユーロ。この困難な時代に美味しく食べるには最適だ。
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