Foodi Jia-Ba-Buay, restaurant taïwanais de bon goût dans le Sentier

À rebours des cantines asiatiques traditionnelles, le restaurant Foodi Jia-Ba-Buay défend une cuisine taïwanaise resserrée autour de quelques plats, dans un décor contemporain.

Chez Foodi Jia-Ba-Buay, pas de lanternes rouges ni de dragons dorés. Si le restaurant a importé dans la capitale la gastronomie taïwanaise, c'est en laissant à la porte tout folklore, s'appuyant sur des lignes contemporaines et un décor sobre, baigné de lumière naturelle. Restaurant à taille humaine doté de grandes baies vitrées qui donnent sur le ballet des livreurs du Sentier et la gourmande rue du Nil, l'adresse affiche la couleur dès l'entrée : Taïwan oui, carte postale, non.

Peu représentée à Paris, la cuisine taïwanaise reflète l'histoire de l'île, au carrefour d’influences chinoises, japonaises et bien sûr locales. Foodi Jia-Ba-Buay en présente une lecture resserrée et maîtrisée, à travers une carte courte, très courte, et c’est toujours une bonne nouvelle.

4 entrées, 7 plats (dont deux gua bao et deux bento), 2 sides, 2 desserts, pas de dispersion, pas de remplissage inutile. A l'arrivée, moins de choix, forcément, pour le gastronome de passage, mais en échange, aucune nouille réchauffée au micro-ondes ni aucune sauce fatiguée qui aurait attendu trop longtemps. Opérant en équipe réduite, l'attente peut paraître un peu longuette une fois installés, mais c'est le gage d'une assiette préparée à la commande, avec soin.

Les entrées posent le ton, avec ces wontons porc-gingembre à l’huile rouge (8€ les 4 pièces) à la farce juteuse et à la chaleur aromatique bien présente, tout comme ces Ha kao crevettes (9€ les 3 pièces) translucides, à la farce légèrement sucrée.

Côté plats, le bol de riz au porc braisé et œuf dur aux cinq épices (16€) joue la carte du réconfort, avec un certain gras assumé et des pickles de radis pour un chaud-froid/rond-acide appréciable. Le niu rou mian, une grande soupe de nouilles au bœuf (20€), est le plat signature de la Maison, avec un bouillon clair mais sapide, des nouilles plates légèrement ondulées, et une viande aussi tendre que dans un bourguignon.

Au déjeuner, comptez 21€ la formule entrée/plat, avec 3€ de supplément pour certains plats. Le dessert, qu'on pensait zapper par manque d'appétit restant, agit comme un dernier coup de théâtre : une panna cotta thé noir au litchi (8€), surmontée de perles de tapioca taïwanais, très peu sucrée et d'une délicatesse infinie. Un must-taste !

Et pour se rincer le gosier, le thé (chaud et froid) occupe ici plus d’espace que la nourriture (littéralement, la carte des thés dépasse celle des mets !), et une formule 'dégusthé' accompagne, moyennant 2€, le plat du jour d'une tasse de thé inspirée par la saison. Le thé glacé au melon d’hiver à la taïwanaise (6€) surprend le palais, très sucré certes, mais avec une saveur de gâteau beurré. On en reprendrait bien un verre !

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