Rosario convoque l'Espagne à sa table et c'est une réussite

Rosario, un nom à consonance voyageuse et une cuisine qui l'est tout autant puisque c'est à ses origines espagnoles que le chef José Maria Goñi Martínez rend ici hommage.

Derrière l'adresse, les deux cofondateurs Adrien Delrue et Théodore Ballu ont fait appel à cette figure montante de la scène ibérique pour imaginer une carte courte et audacieuse, ancrée dans la tradition mais résolument contemporaine.

Avec cette nouvelle table, le chef espagnol qui a été formé dans les plus grandes Maisons, notamment aux côtés de Martín Berasategui, le chef le plus étoilé d’Espagne, arrive pour la première fois à Paris avec l'envie de redéfinir l’identité culinaire espagnole, lui redonner ses lettres de noblesse et bousculer les codes.

Déjà étoilé pour son Restaurante Allard madrilène, le chef José Maria Goñi Martínez se veut passeur d'une cuisine espagnole généreuse, sincère, faite avec le cœur... et c'est une réussite !

Dans ce restaurant d'angle lumineux à la devanture rouge carmin, au son de classiques espagnols, la courte carte enchaine, elle-aussi, les tubes. Pan con tomate, pimientos de Padrón, cecina, moules de Galice l'escabèche ou encore tortilla de compétition (12€), histoire de bien démarrer. 

Les plats, au nombre de quatre, évoquent l'Espagne avec modernité : lentilles, txistorra et porc ibérique ; merlu au grill, palourdes et bouillon de poisson ; ou encore d'épatantes joues de porc caramélisées au vin rouge (24€) et purée de pommes de terre fluide à la manière d'une sauce. Surmontée de cacao, elle dévoile un joli marbrage façon epoxy à mesure qu'elle se mélange avec le jus de viande. 

Avant de passer au dessert, un cheesecake basque soigné (9€), lisse comme une crème caramel, un cocktail s'impose : le negroni au jambon (13€) avec du gin infusé au jamón ibérico et de la chiffonnade de jamón ibérico sur le dessus. Très original, tout comme les autres cocktails de la Maison avec rhum infusé au jamón ou encore tequila infusé aux pimientos de Padrón.

Sinon, les plus classiques sangria de la maison (35€ le pichet) et tinto de verano (33€ le pichet) sauront, eux-aussi, trouver preneurs. 

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Dans les prix, pas question de tomber faible : comptez 23€ le menu plat/dessert au déjeuner. Une adresse bien loin du classique bar à tapas, qui prouve que la cuisine espagnole est bien plus plurielle qu'elle n'y parait !

Ce test a été réalisé dans le cadre d’une invitation professionnelle. Si votre expérience diffère de la nôtre, merci de le signaler.