Double Impact restaurant : le gastronomique du 9e arrondissement à Paris qu'on n'attendait pas

Dans le 9ᵉ arrondissement de Paris, rue Claude Rodier, Double Impact s'est glissé discrètement dans le quartier sans faire de bruit. Ici, pas de grande enseigne lumineuse, pas de promesse ronflante : juste une table intimiste où le chef Etienne Dupuy et son associé Mickael Robinault racontent, à deux voix, une histoire qui leur ressemble. Deux Bretons partis explorer le monde, revenus à Paris avec des bagages pleins de souvenirs gustatifs. Le résultat, c'est des menus dégustation en 5 ou 7 temps, pensés comme un livre dont on tournerait les pages.

L'adresse est idéalement placée, à quelques minutes à pied d'Anvers et du Sacré-Cœur, dans un coin du 9ᵉ qui respire un peu mieux que les artères touristiques alentour. Le décor intérieur joue la carte industrielle avec élégance : matières brutes, lignes nettes, lumière tamisée. On s'y sent bien, dans cette salle qui ne cherche pas à en faire trop.

Derrière Double Impact, on trouve deux amis de longue date, réunis depuis les bancs du lycée hôtelier : Étienne Dupuy, aux commandes de la cuisine, et Mickaël Robinault, qui règne en salle avec la même exigence. Une complicité de deux décennies qui se ressent dès qu'on franchit la porte. Le chef, d'origine bretonne, a forgé son regard en parcourant le monde : formé auprès de Georges Blanc et de Yannick Alléno, il est aussi passé par les cuisines d'Alinea à Chicago et du mythique Noma à Copenhague, deux maisons de référence mondiale. Autant d'expériences qui ont nourri une cuisine construite autour du contraste : fermentation, cuisson lente, braise, jus réduits et maturation viennent interroger les produits français de saison avec une précision presque obsessionnelle. "Le contraste est notre langage : là où deux forces se rencontrent, s'opposent, puis s'accordent. Dans l'assiette comme dans la salle, il crée tension et équilibre, surprise et harmonie", confient les deux fondateurs. Une philosophie qui s'étend aussi à la cave, où vins vivants et grands classiques cohabitent avec la même logique de dialogue.

Le menu, lui, est à ses débuts et, à notre passage, s'intitule Chapitre 0. Douze séquences au total, du prologue aux desserts, chacune portée par un geste précis et des produits sourcés en circuit court. On commence par de petites bouchées qui mettent directement dans le bain : cacahuètes, Sardine Bomb, une raviole de sardine dont le jus explose en bouche avec une sauce tamago sucrée, notes d'estragon et d'épinard. Ça démarre fort, et ça ne faiblit pas.

Ce qui nous séduit au fil des assiettes, c'est l'équilibre entre la cuisine de terroir et l'ouverture sur l'ailleurs. Une huître chaude sauce persil, à la fois ronde et croustillante, acidulée juste ce qu'il faut.

Les petits pois finement travaillés se voient bien réveillés par le raifort.

Un millefeuille de trois choux au miso blanc et à la réduction d'orange, fin et bien construit. Des Saint-Jacques snackées au charbon de bois avec une salsa matcha épicée et du garum de bœuf : l'une des belles réussites du menu.

• À lire aussi
• Les bons plans de la semaine du 11 au 17 mai 2026 à Paris et en Île-de-France

Le porc d'Auvergne cuit au binchitan, accompagné d'une pomme travaillée sous pression pendant 72 heures (proche du pruneau), illustre bien ce qui fait la signature de la maison : une attention au produit qui n'oublie jamais de chercher l'émotion dans l'assiette. Etienne, plus du côté de la mer, et Mickael, ancré dans la terre, se retrouvent quelque part entre les deux. C'est ce dialogue-là qu'on déguste.

Côté boissons, le sommelier propose un accord mets et vins à 55 euros, construit autour de domaines engagés et de bouteilles peu communes. Pour les amateurs de boissons sans alcool, on a testé de jolis assemblages originaux comme le Passing Clouds (0,4 %) de chez Muri : une préparation à base de vin de groseilles blanches, kéfir de coing, thé au jasmin et kvass d'aspérule odorante et de géranium. Pétillant, rafraichissant, avec une belle acidité et un nez de fleurs et de miel, il a vraiment du caractère. Pas le genre de jus de raisin passe-partout qu'on voit trop souvent sur les tables gastronomiques.

Les desserts poursuivent sur la même lancée : un fraisier en confiture avec une tuile façon gavotte et un voile de poivre, une glace amande avec fraise au mirin, ail noir et huile verte aux herbes, et un far breton pour clore avec les pieds en Bretagne. C'est cohérent, c'est bien fait, et ça se mérite.

Notre avis : Double Impact s'adresse à ceux qui veulent passer une soirée à table plutôt qu'un simple repas. Ce n'est pas le genre d'endroit où l'on file en 45 minutes entre deux métros. C'est une adresse pour une belle occasion, une soirée avec quelqu'un à qui on veut faire découvrir quelque chose de différent. Vos papilles s'en souviendront, c'est certain.

Le restaurant est ouvert du mardi au samedi, le soir de 19 h à 21 h 30. On retrouve un menu en 7 temps à 95 euros, avec un accord mets et boissons à 55 euros, et un menu en 5 temps à 75€ avec un accord mets et boissons à 45€. Les réservations se font directement sur le site de Double Impact, au 57 rue Claude Rodier, Paris 9e.

Deux autres adresses à tester :

Rooster, le restaurant marseillais gastronomique du chef Frédéric Duca aux Batignolles
Confortablement niché aux Batignolles, Rooster, le restaurant gastronomique du chef Frédéric Duca, fleure bon les vacances en bord de Méditerranée. Ici, c'est Marseille qui coqueline à pleins poumons. Ne manque plus que les cigales et on s'y croirait vraiment. [Lire la suite]

Eskal, une nouvelle table gastronomique et voyageuse s’installe près de la Chapelle Expiatoire
Attendu fin mai 2026 dans le 8e arrondissement, Eskal réunit le restaurateur Ken Nanaumi et le chef Alexandre Chambat autour d’une cuisine française inspirée par leurs voyages. Une adresse pensée comme une escale culinaire, à deux pas de la Chapelle Expiatoire. [Lire la suite]