Papylles, le restaurant gastronomique à découvrir à Bois-le-Roi près de Fontainebleau

À seulement 15 minutes de Fontainebleau, dans la petite commune de Bois-le-Roi, le restaurant Papylles se niche dans une maison de famille transformée en table intimiste. Une halte à la fois simple et élégante, qui prolonge le charme des villages alentours comme Barbizon ou Samois-sur-Seine. Portée par une décoration chaleureuse composée de carrelage ancien, mobilier sur-mesure, cheminée pour de douces soirées d'hiver, l’adresse invite à s’installer et à prendre le temps, notamment sur sa terrasse, agréable dès les beaux jours.

Lors de notre passage, nous avons eu l'opportunité de profiter d'un déjeuner en plein air. Bien que le mercure était élevé, une brise nous a suivi tout au long du repas, rendant le moment très agréable. Il faut dire que Papylles se situe à proximité des bords de Seine, ce qui rend peut-être le lieu plus tempéré. 

Aux commandes de la maison, on retrouve Thomas Briandet, jeune chef de 26 ans, formé dans de belles maisons dont les cuisines du Shangri-La Paris où il a fait ses armes auprès de Christophe Moret. Il revient ensuite chez lui pour construire un projet à son image. Avant de lancer Papylles, il démarre en tant que traiteur, approche la réalité de l’entrepreneuriat et affine son goût du contact.

Ici, il imagine une cuisine d’auteur, où chaque plat fait écho à un souvenir ou une saison, toujours avec un soin apporté aux cuissons, aux condiments, aux jus qui racontent le plat autant que les produits. Pour la petite histoire, le nom du restaurant est un jeu de mots rendant hommage à son grand -père et les papilles gustatives, vous vous en doutez.

Au menu de nos découvertes, après un bel éventail d'amuses bouches raffinées composé de foie gras et petits pois qui nous mettent en appétit, on découvre le maquereau à la flamme subtilement fumé, accompagné de piquillos et d’une moutarde fumée, rehaussée par quelques pousses d’ail des ours. Un plat qui joue sur les textures et la vivacité.

Suit une jolie assiette végétale : pomme de terre nouvelle de Julien Favry, en velouté Vichyssoise, olives noires et œufs de truite fumée, pour une bouchée à la fois douce et iodée.

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Le plat de poisson poursuit ce registre délicat. Un Saint-Pierre, nacré juste ce qu’il faut, arrive glacé aux algues du Croisic, servi avec artichaut poivrade et pâte de citron, pour une combinaison très juste entre la mer et le végétal.

Le veau du Cantal, proposé en trois services, complète ce menu avec puissance : cuisson soignée, légumes de la ferme des Gogottes, et une attention particulière portée aux jus et aux accompagnements. On apprécie aussi le tartare de veau qui amène de la fraicheur à l'ensemble. 

On poursuit sur une note légère et revisitée avec le Fontainebleau maison, à l’échalote et à la ciboulette, en guise de fromage. Une spécialité typique du Pays de Fontainebleau qu'on a apprécié de goûter en version salée. 

On termine ensuite par un joli dessert au chocolat 66% de Nicolas Berger, travaillé en textures, crémeux praliné et sorbet cacao.

Papylles propose deux menus dégustation (à 4 ou 6 services allant de 78€ à 98€) et une carte courte, évolutive au gré des saisons. En semaine, le midi, profitez d'un déjeuner raffiné à 48€. Les assiettes se suivent avec cohérence et sensibilité, sans effets de manche. La cave, sélectionnée avec soin, accompagne les plats sans fausse note. Et le service, précis et bienveillant, contribue à la douceur de l’expérience.

À une heure de Paris, au croisement d’un patrimoine naturel et historique riche, Papylles est une belle étape pour prolonger une escapade autour de Fontainebleau en Seine-et-Marne. On y retrouve le calme, le goût du détail, et une cuisine qui parle au cœur comme au palais.

Ce test a été réalisé dans le cadre d’une invitation professionnelle. Si votre expérience diffère de la nôtre, merci de le signaler.